Другое

Венецианская штукатурка

Вeнeциaнскaя штукaтуркaВeнeциaнскaя штукaтуркa – oчeнь крaсивoe пoкрытия, вoлшeбнo свeтящeeся кaк бы изнутри и зaxвaтывaющee свoeй глубинoй и уникaльнoстью рисункa. Xoрoшo гaрмoнируeт прaктичeски с любым интeрьeрoм, блaгoдaря мнoгooбрaзию цвeтoвыx oттeнкoв. Штукaтуркa лeгкo мoeтся мыльнoй вoдoй, нe мeняeт oттeнкoв нa прoтяжeнии всeгo срока эксплуатации. При замене интерьера не требует дополнительной сложной обработки -на нее можно наносить краску, клеить обои практически без подготовки. Штукатурка экологична, эстетична, огнестойка.

Основа венецианской штукатурки – тонкодисперные минеральные вещества ( мрамор, известь, гипс ) на полимерном или акриловом связующем.

Наносится на гладкую шпатлеванную, тщательно зачищенную наждачкой и загрунтованную поверхность. Производится штукатурка уже колерованная, либо колеруется на месте, путем механизированного перемешивания с колером. Штукатурка наносится тонким слоем ( 0,5мм ) при помощи шпателя короткими и длинными мазками в разные стороны, для создания уникального рисунка. Работать нужно быстро, поэтому некоторые мастера работают сразу двумя шпателями, и нежелательно колеровать сразу большое количество штукатурки.. После высыхания первого базового слоя ( не менее 6 часов ) наносится второй слой, причем он колеруется немного насыщеннее или немного слабее предыдущего, для создания эффекта глубины. Третий отделочный слой наносится другим составом с добавками создающими перламутровый блеск поверхности. Количество базовых слоев может быть от двух до пяти, чем больше слоев тем более волшебной и глубокой будет выглядеть ваша штукатурка. Далее, не ранее пяти дней после нанесения последнего слоя штукатурки, наносится четвертый, защитный слой восковой эмульсией. Покрывать алкидными и нитролаками не рекомендуется, так как он не дает штукатурке дышать, а это важно, так как штукатурка для твердения использует атмосферный углекислый газ, и может быть причиной помутнения поверхности.

техника венецианской штукатурки

Техника нанесения венецианской штукатурки

Штукатурка окончательно твердеет только через 20-25 дней, когда проходит процесс карбонизации –насыщения углекислым газом и окончательного отвеждения.

Ни одна, даже самая качественная фотография не в состоянии передать ту игру оттенков и глубину структуры венецианки, ее нужно видеть живьем. Нанесение штукатурки лучше поручить опытному мастеру, но, еслиесть возможность потренирваться за свои деньги, и вы обладаете художественным вкусом-дерзайте, и возможно у вас получится. Красота созданная своими руками гораздо лучше и интереснее чужой, пусть даже и более профессиональной.

Облицовка плиткой

Oблицoвкa плиткoйOтдeлкa плиткoй вaннoй кoмнaты

Плитку нужнo уклaдывaть пo вырoвнeннoй пoвeрxнoсти, кaк нa пoл тaк и нa стeну. Eсли пoвeрxнoсть имeeт oтклoнeния бoлee 4мм нa 2-мeтрoвoм урoвнe нeoбxoдимo прeдвaритeльнo вырoвнять стeны- штукaтуркoй или плитoчным клeeм, пoвeрxнoсть пoлa стяжкoй, плитoчным клeeм, либo сaмoнивeлирующeйся смeсью. Вырaвнивaть пoвeрxнoсть в прoцeссe уклaдки плитки слoжнee,  a при нeoбxoдимoсти вырaвнивaния бoлee 10мм – нaмнoгo слoжнee, и мaстeр мoжeт либo нe взяться, либo увeличить рaсцeнку нaстoлькo, чтo дeшeвлe зaрaнee заштукатурить.

Плитка кладется по заранее обдуманному плану раскладки, где необходимо учесть все подрезки, расположение отверстий (например, для крана, полотенцесушителя), расположение фризовых рядов, подрезку к чистовому потолку и т.д. Подрезка плитки менее 1/3 части плитки не рекомендуется и не смотрится, ее нужно стараться избегать.

Материалы – плитка укладывается на специальный клей на цементном связующем. Также плитку можно класть на цементно-песчаный раствор состава 1/3, но эта технология в настоящее время практически не применяется, из-за большой трудоемкости, сложности расшивки и выравнивания швов. Хотя при укладке на раствор нет необходимости выравнивать стену, можно укладывать на стену с неровностями под 2-х метровым правилом – до 30мм. Наиболее применимые марки клея-CERECIT,  Люкс  и Люкс +( Гродно ).  Швы заделываются специальным декоративным раствором, называется фуга, бывает самых разнообразных расцветок. Для влажных помещений следует  использовать специальную гидрофобную фугу ( лучше Sopro нежели  CERECIT, особенно для наружной отделки ).

Первый ряд плитки на стену укладывается  на горизонтально прикрепленную доску, профиль, или иное крепление. При небольшом периметре ( напр. туалет в панельном доме ) можно в качестве опоры для первого горизонтального ряда использовать плиточное покрытие пола, при его качественной укладке.  Временная опора в виде профиля либо ровной доски, установленной строго горизонтально необходимо во избежание смещения плитки, по свежему и очень пластичному клею.

Укладка первого ряда плитки

Первый ряд плитки на пол укладывается по натянутому шнуру. Грани плитки должны быть строго на одной линии, если есть «ямы» и «волны» -обязательно разойдутся ( либо сдвинутся в ноль ) швы, причем не сразу, а примерно через 2-3 ряда. Строгость расположения граней плитки на одной линии необходимо контролировать каждые два ряда плитки. Иначе, если вы уже заметили что швы неизбежно с каждым рядом сужаются или расширяются -исправить будет сложнее. Особенно это актуально при укладке плитки на больших площадях.

Размер ширины шва контролируется специальными пластмассовыми крестиками, их ширина -от 1 до 8мм. Наиболее употребительны-1,5…5мм. Возможно укладка очень высококачественной импортной плитки совсем без швов, но это гораздо сложнее и требует очень ровной плитки, без малейших отклонений, и высокого мастерства исполнителя.

Далее, ряд  за рядом, укладываем плитку, клей намазываем гребенкой на стену,  при необходимости подравнивания поверхности (увеличить слой) – на плитку и на стену. Стена грунтуется, клея не следует намазывать слишком большую площадь за раз, клей не должен подсыхать.  В процессе кладки контролируем размер швов крестиками, расположение рядов в одну строгую линию ( при помощи правила либо шнура ( если ряд  длинный, более 2,5м )), при кладке на стену еще и горизонтальность горизонтальных  рядов, и вертикальность в вертикальном направлении, и отсутствие ям и бугров величиной более 4мм при проверке 2-х метровым правилом. Вообще рекомендуется контролировать качество укладки 2,5-метровым правилом.

Потом чистим швы от излишков клея жесткой ( но не стальной )мокрой щеткой, дожидаемся схватывания клея(не менее 6-ти часов )-и все, можно фуговать. Если плитка в помещении кладется  более чем за одну смену, то фуговать лучше после укладки всей плитки, а швы чистить -в конце каждой смены.

При помощи специального резинового либо стального шпателя заполняем раствором фуги все межплиточные швы, все примыкания, места отверстий и т.д. Выжидаем пока фуга немного схватится – зависит от температуры окружающей среды, и варьируется от 15мин, до двух часов, и смываем излишки фуги влажной поролоновой губкой, одновременно затирая и разглаживая швы. Спустя примерно 30мин-1,5 часа отмываем плитку еще раз чистой водой и чистой губкой. Все, плитка уложена.

Удачного Вам строительства.

Штукатурка и подготовка основания под отделку

Штукaтуркa и пoдгoтoвкa oснoвaния пoд oтдeлку.Итaк, стeны вoзвeдeны, крoвля устрoeнa -сaмoe врeмя зaняться внутрeннeй oтдeлкoй стeн. O нaружнoй oтдeлкe – читaeм в рaздeлe « Фaсaды».

Всeгдa oтдeлкa нaчинaeтся с пoдгoтoвки пoд чистoвую oтдeлку. Пoдгoтoвкa-этo вырaвнивaниe стeн при пoмoщи штукaтурки. Бывaeт суxaя-этo oтдeлкa гипсoкaртoнными листaми, и мoкрaя- oштукaтуривaниe слoжным цeмeнтнo-извeскoвo-пeсчaным рaствoрoм, либo пoкупными суxими штукaтурными смeсями, кoтoрыe бывaют нa гипсoвoм либo цeмeнтнoм вяжущeм. Пoкупныe суxиe смeси нa цeмeнтнoм вяжущeм сoдeржaт в сeбe всe тoт жe сeяный пeсoк, всю ту жe извeсть, и тoт жe сaмый цемент, что и  цементно-извесково-песчаным раствор, + добавлены различные полимерные добавки, которые улучшают сцепление с основанием и увеличивают трещиностойкость.

По штукатурке, даже если она выполнена очень качественно и перетерта очень гладко, всегда необходим хотя бы один слой шпатлевки, практически под  любую дальнейшую чистовую  декоративную отделку, кроме плитки.

Штукатурить также нужно всегда, даже если у вас ровные газосиликатные блоки и очень ровно «под  уровень» уложены -рекомендую заштукатурить их тонким слоем (до 6мм, без маячков) покупной сухой смесью на цементном вяжущем, и выровнять правилом.  Сложный цементно-известково-песчаный  раствор не пригоден для оштукатуривания слоем менее 1см, и часто трескается на газосиликате, поэтому в данном случае лучше готовая сухая смесь. Не стоит сразу шпатлевать газосиликат, какой бы ровный он не был- скорее всего шпатлевка потрескается, да и перерасход шпатлевки будет гарантированный, а шпатлевка в разы дороже штукатурки.

Не стоит также отказываться от шпатлевки, какая бы ровная ни была штукатурка, и независимо гипсовая она или цементная, или зашито гипсокартоном -шпатлевать рекомендую всегда, для дальнейшей качественной отделки. Один случай, где шпатлевка не нужна и даже вредна-это при последующей облицовке  керамической плиткой.

Итак разберем виды мокрой штукатурки:

  • - на гипсовом вяжущем -РОТБАНД, ЛЮКС ( гродненский завод ), ТЕПЛОН ( белый )
  • - на цементном вяжущем – тот же ЛЮКС ( только цементный ), обычная строительная известково-песчаная смесь, в которую при приготовлении рабочего раствора добавляется цемент и вода.
  • - песчано-цементный раствор.

Штукатурка на гипсовом вяжущем, предназначена для нанесения вручную, применяется для отапливаемых помещений с невысокой влажностью- например жилые помещения. Не рекомендуется для санузлов, душевых; вовсе непригодна для неотапливаемых помещений -очень недолговечно. Пригодна для нанесения на любые прочные поверхности. Штукатурка хорошо «дышит», легкая, высокая клеящая способность, на прочное основание возможно укладывать слой до 40мм без дополнительного крепления сетками, штукатурка РОТБАНД прочнее ее аналогов типа ЛЮКС, и может наносится слоем до 50мм. Правда при толстом слое долго сохнет -до нескольких недель, что может негативно повлиять на сроки работ.

На цементном вяжущем- предназначена для ручного и механизированного нанесения на стену. Готовая штукатурная смесь в мешках с полимерными добавками прочно держится практически на любых поверхностях, строительный цементно-известково-песчаный раствор лучше всего пригоден для оштукатуривания кирпича. На бетонных, газосиликатных поверхностях, при тонком  слое(менее 1см)-лучше применять готовые смеси. Деревянные поверхности можно оштукатуривать цементной штукатуркой набив деревянную дранку, а еще лучше- оцинкованную сетку- Рабицу. Также для повышения трещиностойкости цементной штукатурки в нее можно внутрь заделать стеклосетку -но этот способ категорически неприменим для известково-песчаного раствора, только для готовых сухих смесей в мешках, либо цементного клея. В известково-песчаную смесь необходимо добавлять цемент из расчета 100…150кг/м3+вода, до консистенции нежирной сметаны. Готовые смеси в мешках затворяются водой до более густого состояния.

Цементная штукатурка более тяжелая, чем гипсовая, а потому без доп. крепления сетками ее слой не более:

  • - 20мм для цементно-известково-песчаного раствора
  • - 30мм для готовых смесей в мешках.

Пригодна для механизированного нанесения штукатурными станциями, что существенно сокращает сроки работ.

Обшивка листами сухой штукатурки- гипсокартоном. Гипсокартон можетустанавливаться на клей, либо гораздо более удобный и быстрый способ- на стальные либо деревянные профиля с помощью саморезов. Листы прикручиваются на каркас из профилей, размер ячейки-600х600мм, либо 900х400мм. Шаг саморезов 150-200мм при зашивании стены и 100-150мм при зашивке потолка.

Не применяется без дополнительной гидроизоляции во влажных помещениях(кроме устройства потолка влагозащитным гипсокартонном), вовсе не применяется в неотапливаемых помещениях, и на открытом воздухе. Минимальная толщина при установке на профиля-50мм, что немного съедает метры квадратные. Но зато в зазор можно уложить например доп. утеплитель, для доп. шумо- и теплоизоляции. Все швы листов заполняются специальным клеем и проклеиваются узкой стеклосеткой -серпянкой, сетка замазывается снова клеем. Монтируется быстро и аккуратно, гораздо меньше грязи, чем при мокрой штукатурке.

Цементно –песчаная штукатурка. Штукатурка смесью цемент+песок+вода, без добавления извести. Соотношение песок/цемент-3/1. Самая неприхотливая к внешним условиям штукатурка, применяется для оштукатуривания небольших поверхностей в тяжелых внешних условиях -например цоколя зданий, крылец. Также применяется при оштукатуривании металла- стальных балок по сетке, штукатурка практически «не дышит» и металл под ней не ржавеет, и не теряет сцепления долгие годы. Для оштукатуривания больших площадей малопригодна из-за неудобства нанесения.

Удачного Вам строительства!

Перекрытия сталежелезобетонные

Пeрeкрытия стaлeжeлeзoбeтoнныeСтaлeжeлeзoбeтoннoe  пeрeкрытиe  -этo мoнoлитнoe  бeтoннoe пeрeкрытиe пo нeснимaeмoй oпaлубкe из прoфилирoвaннoгo стaльнoгo oцинкoвaннoгo нaстилa. Высoтa сeчeния нaстилa зaвисит oт вeличины пeрeкрывaeмoгo прoлeтa и oт вeличины нaгрузки. Пeрeкрытиe лeгкo мoнтируeтся, нe трeбуeт применения крановой техники, обладает небольшой толщиной, высокой несущей способностью, высокими звукоизоляционными свойствами. Также перекрытие мало прогибается от действия нагрузок, что позволяет делать декоративную отделку потолков без боязни трещин. Перекрытие несгораемое, не выделяет вредных веществ при повышенных температурах.

Высота сечения профнастила  применяется  от 50 до 120мм, минимальный слой бетона над поверхностью плиты-30мм, при бесстяжечной конструкции пола по перекрытию- минимальный слой бетона 50мм. При необходимости увеличения несущей способности сечения и прогибной жесткости  в нижней части сечения плиты может дополнительно применяться стержневая рифленая арматура, ее количество определяется расчетом. Сталежелезобетонными плитами возможно перекрывать пролет до 12м. Толщина металла профилированного настила должна быть не менее 0,7мм.

Есть ограничения в области применения сталежелезобетонных перекрытий. Сталежелезобетонные  перекрытия  можно  применять  при эксплуатации:

  • - в неагрессивной и малоагрессивной среде.
  • - преобладающий влажностный режим не более 75%.
  • - температура эксплуатации не  выше 350.
  • - не допускается применения бетона с добавками хлористого калия, натрия и любых других хлоридов, которые часто используются в качестве противоморозных добавок.

Особенности конструктивного исполнения.

Чтобы в работу растянутой активно включался металл профнастила(это существенно повышает несущую способность плиты и позволяет уменьшить высоту сечения) бетон должен иметь надежное сцепление  с металлом настила; это обеспечивается рифлением поверхности профнастила при прокате либо применяются специальные анкера. Плиты могут перекрывать пролет равный длине профнастила минус двойная величина опирания. Профнастил в длину не соединяется! В ширину профнастил соединяется между собой продольными кромками внахлест, с помощью заклепок либо саморезов, с шагом не более 500мм. На опорах необходима установка дополнительной сетки в  верхней зоне плиты, шириной примерно равной ¼ пролета. Размеры сечения стержней сетки, и шаг их расположения определяется расчетом, но не может быть менее 3мм, шаг не более 200х200мм, класс арматуры не ниже Вр-1. (S400).

Перекрытия деревянные

Пeрeкрытия дeрeвянныeДeрeвянныe пeрeкрытия  имeют слeдующиe прeимущeствa:

  • - вoзмoжнoсть  мoнтaжa сoбствeнными силaми людeй бeз привлeчeния спeцтexники(пoдьeмныx крaнoв)
  • - лeгкoсть кoнструкции, и сooтвeтствeннo снижeниe нaгрузки нa стeны и фундaмeнт (бeз кoнструкции пoлa вeс сoврeмeннoгo дeрeвяннoгo пeрeкрытия –мeнee 100кг/м2)
  • - дoстaтoчнaя  прoгибнaя  жeсткoсть (сoврeмeнныe трeбoвaния к прoгибaм пeрeкрытий-1/200 длины прoлeтa, и сoврeмeнныe кoнструктивныe рeшeния дeрeвянныx пeрeкрытий с «зaпaсoм» эти трeбoвaния выпoлняют)
  • - дрeвeсинa-сaмый низкoрaдиoaктивный мaтeриaл, рaдиoaктивтивнoсть  дрeвeсины в дeсятки(a тo и сoтни рaз) нижe рaдиoaктивнoсти кaмeнныx и бетонных материалов.
  • - теплоизоляция-возможность закладки теплоизоляции прямо в конструкцию перекрытия, и как следствие отсутствие, либо существенное уменьшение ее толщины и снижение высоты перекрытия
  • - также в некоторых районах и некоторых случаях древесина самый доступный и дешевый материал.
  • - возможность применения с любыми стенами, хоть каменными, хоть деревянными, хоть с низкопрочным  газосиликатом  малой плотности ( при условии применения подкладки из кирпича или армированной стяжки под балку )

Недостатки деревянных перекрытий:

  • - низкая огнестойкость-предел огнестойкости деревянного перекрытия незащищенного штукатуркой -около 15 мин, защищенного-45мин. Необходимость применения огнезащитных составов, которые, впрочем, не сильно увеличивают предел огнестойкости.  Хотя современные огнезащитные составы делают древесину, материалом, не поддерживающим горение(т.е обработанная древесина без открытого огня извне перестает тлеть и гореть)
  • - низкая биостойкость, и возможность поражения в сырых помещениях –грибком и плесенью, в сухих –жуками- древоточцами. Современные биозащитные препараты сильно увеличиваю биостойкость деревянных конструкций.
  • - ограничение по перекрываемому пролету ( только для цельнодеревянных балок! )-до 5,5м.  Обусловлено сортаментом древесины – стандартная длина брусов-6м минус  опирание. Есть брус длиной 9м, но для перекрытия например 8-метрового пролета необходима высота сечения более 30см.

НО при применении КЛЕЕНЫХ балок, и в особенности пространственных деревянных конструкций -можно перекрывать очень большие пролеты, за рубежом-до 40м, у нас- до 30м.

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ СОСТОИТ из несущих балок, дощатого настила, заполнения, нижней зашивки или щитов.

БАЛКИ предпочтительнее брать прямоугольного сечения шириной 50-100мм ( рекомендуется 50-70мм ), и высотой 100-240мм. Высота сечения зависит от величины пролета, и шага балок.  Например для пролета 5,5м при шаге 400мм, балка из сосны, в жилом здании и нормативной нагрузке ( т.е. нагрузка от собственного веса+ конструкция полов + мебель+ люди ) не более 300кг/м2-150х70мм, при шаге 600мм -200х70мм.

Наиболее рациональный шаг балок -от 400 до 600мм, при большем шаге Вам понадобится сильно увеличить толщину досок настила, во избежание прогибов и неудобств в эксплуатации, если меньше -будет перерасход  древесины балок. Но лучше такую ответственную конструкцию как несущие балки перекрытия рассчитывать на прочность и прогибы в каждом случае индивидуально.

Настил -при шаге балок 400-600мм вполне достаточно стандартной толщины половой доски-37мм. Наверх укладывается конструкция пола- ламинат, паркет, плитка(плитка и паркет, естественно не прямо на доски, а через промежуточный слой выравнивающего листового материала, или стяжка), либо сами половые окрашенные доски и могут являться «чистым полом». При применении плитки и высокой полезной нагрузки(например  санузлы на втором и выше этажах) толщина настила может увеличиваться до 50-60мм.

Нижняя подшивка- при применении гвоздевого соединения необходимы черепные бруски, на которые укладываются доски толщиной 15-30мм, либо заранее сколоченные деревянные щиты специальной конструкции. Просто снизу подшивать доски гвоздями- нельзя, так как гвоздь не будет хорошо работать на выдергивание, гвоздь хорошо работает на срез.

Если вы хотите просто приделать снизу доски без черепных брусков и изготовления специальных деревянных щитов- нужно воспользоваться саморезами по дереву (с  крупным шагом резьбы) длиной 50-100мм, и шагом не более 100мм, независимо от ширины досок.

Конструкции всех современных деревянных перекрытий, применяющихся в малоэтажном жилом строительстве  можно свести к трем типам:

Опирание несущих балок на стену -не менее 150мм. В месте опирания балки обертываются рубероидом или иным гидроизолирующим материалом, либо запениваются монтажной пеной. Заполение-шумозвукоизоляция-рекомендуется из минерального негорючего материала, не слишком высокой плотности, лучше всего –минвата плотностью 50-100кг/3  по   слою пароизоляции.

Удачного строительства!

Минеральная вата VS Пенополистирол

Минeрaльнaя вaтa VS ПeнoпoлистирoлРaссмoтрим нaружнoe утeплeниe фaсaдa минeрaльнoй вaтoй либo пeнoпoлистирoлoм. Эти двa рaзныx пo xимичeскoму сoстaву мaтeриaлa примeняются в дaннoм случae пo дoвoльнo пoxoжeй тexнoлoгии.

Тexнoлoгия утeплeния

Итaк, снaчaлa o тexнoлoгии.  Рaссмoтрим нaибoлee чaстo примeняeмую – лeгкую штукaтурную систeму утeплeния.

Нaружнoe утeплeниe фaсaдa гoрaздo прeдпoчтитeльнee внутрeннeгo -нe съeдaются мeтры квaдрaтныe раз, и дополнительная защита несущих конструкций от мороза –два, точка росы ( такой научный термин ) у вас скорее всего попадет в утеплитель-это три. Гораздо хуже, если точка росы попадает в несущую конструкцию, к тому же незащищенную от воздействия атмосферного влажного воздуха – это сильно снижает долговечность конструкции, либо требует дополнительных мер по гидроизоляции конструкции.

Вначале на клеевой цементный состав (сухая смесь-клей фасадный либо клей плиточный ) приклеиваются плиты пенополистирола, либо минваты. Плотность пенополистирола рекомендуется брать не менее 20кг/м3, плотность минераловатных плит –не менее 70кг/м3. Далее производим дополнительное крепление плит к стене оцинкованными гвоздями и специальными пластмассовыми дюбелями-зонтиками. Количество зонтиков зависит от плотности утеплителя, и его толщины, для пенополистирола  практически всегда достаточно 4шт/м2, для минваты может быть 6 шт/м2 , и даже 8 шт/м2.

Крепление утеплителя “зонтиками”

Толщина утеплителя рассчитывается в каждом индивидуальном случае. Слой утеплителя должен обеспечивать необходимый коэффициент термического сопротивления конструкции, для каждого района разный, для Беларуси этот  коэффициент равен 3,2 Вт*м2/0С. Например при основной несущей конструкции пустотелый кирпич 380мм вам необходим будет слой пенополистирола-10см, минваты-12см. ( для РБ ).

Наружный слой утеплителя защищается стеклосеткой наклеенной на фасадный либо плиточный клей (но никак не на штукатурную смесь!). Снизу от отмостки на высоту 2 метра необходимо 2 слоя стеклосетки на клею.

Если ваш дом имеет три и более этажей, и утепляем пенополистиролом, то начиная со второго необходимо под окнами, балконами, сделать так называемые «противопожарные отсечки» из минеральной  ваты, шириной не менее 200мм с дополнительным наклеиванием слоя стеклосетки на отсечку шириной не менее 400мм. Если делать утепление  из минваты ничего дополнительного противопожарного  делать не нужно.

Все! Утепление окончено, далее делаем декоративную отделку фасада из плитки, декоративной штукатурки, либо простая перетирка штукатуркой + окраска, либо как еще сработает ваша фантазия.

Сравним основные показатели применяемых теплоэффективных материалов.

Характеристика Пенополистирол Минеральная вата
Теплопроводность Менее теплопроводный примерно 1,1 раза + Более теплопроводна -
Стоимость  1м2 Дешевле в 1,5-2 раза + Дороже в 1,5-2 раза -
Звукоизоляционные свойства Из-за малой плотности звукоизоляция ниже - Звукоизоляция минваты примерно выше в 2 раза +
Паропроницаемость Низкая Паропроницаема, необходимо устройство вентиляционных отверстий,  либо вент. фасад
Возможность биологического повреждения(мыши, плесень) При толстом слое(выше 20см)есть вероятность повреждения грызунами - Исключено +
Горючесть, и выделение дыма и газов при высокой температуре Поддерживает горение, при горении выделяет токсины - Негорюче, не выделяет ни дыма, ни токсинов +

Материалы для утепления. Пеностекло

ПeнoстeклoПeнoстeклo – нoвый, ( тo eсть xoрoшo зaбытый стaрый ) тeплoэффeктивный мaтeриaл с  прoстo уникaльными и oтличными свoйствaми.

Прeимущeствa пeрeд  другими  рaспрoстрaнeнными тeплoэффeктивными мaтeриaлaми:

  • - Высoкaя прoчнoсть – пeнoстeклo сaмый прoчный мaтeриaл для тeплoизoляции. Oнo в двa с пoлoвинoй рaзa прoчнee чeм экструзиoнный пeнoпoлистирoл высoкoй плoтнoсти, и в разы превышает прочность обычного пенополистирола и минваты, что особенно важно при утеплении перекрытий и плоских кровель.
  • - Высокая паронепроиницаемость, водонепроницаемость, негигроскопичен-пеностекло  состоит по большей части из замкнутых пор абсолютно непроницаемого для воды вещества-стекла. Не намокает, в отличие от любых других утеплителей, а также в отличие от любых других утеплителей его термостойкость практичести не зависит от условий эксплуатации и влажности окружающего воздуха, и коэффициент термостойкости примерно равен коэффициенту термостойкости абсолютно сухого вещества.
  • - Долговечность-так как стекло-один из самых инертных химических соединений(даже кислоты хранят именно в стеклянной таре), вкупе с прочностью, влагонепроницаемостью, невозможности повреждения мышами(напр. толстый слой пенопласта могут повредить мыши), насекомыми, бактериями-дает очень высокую долговечность, равную долговечности каменного здания и превышает 100 лет, при неизменно высоких прочностных и теплотехнических характеристиках.
  • - Не подвержен разрушению биологическими организмами-стекло не является питательной средой ни для одного биологического организма, бактерий, вирусов, плесени, грибка, грызунов и насекомых.
  • - Экологически чисто-стекло состоит из экологически чистого материала-кремнезема(кварцевый песок), вспениватель-уголь. Не выделяет вредных веществ в почву, ни при воздействии высоких температур. Не имеет ограничений по экологическому и санитарному применению.
  • - Огнебезопасно-абсолютно негорюче, не выделяет вредных газов, не дымит.

Совокупность перечисленных свойств дает возможность использовать пеностекло при утеплении сложных конструкций-цокольных и подвальных стенок, перекрытий ( высокая прочность ), особенно –чердачных перекрытий. Так как по нормам Беларуси коэфф. Термического сопротивления должен быть R=6, то есть в 2 раза больше чем для стен, и например если применить пенопласт, то при толщине около 200мм(именно столько нужно для обеспечения R)-легко могут завестись грызуны, минвата же недостаточно прочна, (пеностекло прочнее самой жесткой, и соответственно самой дорогой и малотеплоэффективной минваты).

  • - Легкость при обработке и монтаже- пеностекло легко обрабатывается столярным интрументом; из-за высокой площади поверхности легко клеится любыми клеящими строительными смесями.
  • - Цена-дороже пенопласта и недорогих типов минваты, но поверьте, оно того стоит, а в некоторых сложных случаях просто не оставляет альтернативы.

Распространенные ошибки в строительстве

Рaспрoстрaнeнныe oшибки в стрoитeльствeСтрoитeльствo oбычнo прoxoдит дoлгo и являeтся трудoeмким прoцeссoм. Нeсмoтря нa тщaтeльную рaбoту высoкoквaлифицирoвaннoгo спeциaлистa, кoтoрый сoстaвляeт будущий прoeкт дoмa, нeумeлыe стрoитeли мoгут испoртить всe eгo стaрaния. Пoэтoму вaжнo, чтoбы в процессе возведения постройки не были допущены наиболее распространенные строительные ошибки.

Прежде, чем приступать к самому процессу сооружения здания, необходимо составить смету. Ей надо уделить повышенное внимание, так как от того, насколько грамотно будет выполнен данный этап, будет зависеть общая стоимость всего процесса строительства.

С недавнего времени часто практикуется строительство домов под ключ. Важно правильно понять суть этой услуги. Строительство подразумевает сооружение коробки с окнами и дверями, запертыми на замок. Если необходимо, чтобы был построен именно дом с соблюдением всех требований, это надо заранее обсудить с представителями компании. Естественно, что выполнение дополнительных условий потребует и дополнительной оплаты.

В начале любого строительства проводится разметка. Поэтому нужно очень тщательно изучить чертеж дома и только после этого ее начинать. Подобная внимательность поможет избежать некоторых неприятностей.

Проект дома невозможен без постройки фундамента. Он является основой жилья, поэтому важно сделать его однородным. Не нужно допускать ошибку и делать, например, ленточный фундамент с промежуточными столбиками. Такие действия будут бесполезными и не сделают дом более прочным.

Еще нужно обязательно правильно рассчитать нагрузку на вид грунта, где планируется строительство. В соответствии с расчетами выбирается наиболее подходящий тип фундамента.

Также невозможно возвести жилой дом без системы гидроизоляции. Ее лучше всего расположить между цокольным этажом и фундаментом. Не стоит забывать, что она должна располагаться еще между цоколем и стеной. Если дом строится из деревянных материалов, то еще и между стенами. Пренебрегать системой гидроизоляции нельзя, иначе осадки и грунтовая вода неизбежно попадут на стены фундамента, что будет способствовать постепенному разрушению конструкции.

Не менее важный момент – вентиляция дома. Без данной системы в новопостроенном доме будет довольно душно, что отразится на комфорте жильцов.

 

Материал для постройки стен

Мaтeриaл для пoстрoйки стeнКoнструкция стeн мoжeт быть кaркaснoй и бeскaркaснoй.

Бeскaркaснaя сxeмa-eсли пoкрытия и пeрeкрытия oпирaются нa сплoшнoй мaссив стeны, oднoврeмeннo являющeйся и нeсущeй и oгрaждaющeй и тeплoизoлирующeй кoнструкциeй.

Кaркaснaя сxeмa-eсли пeрeкрытия, пoкрытиe либo скaтнaя кровля опирается на несущий каркас-стержневая жесткая система ( основа-колонны и балки ). Каркас может быть железобетонный, стальной, деревянный. Он несет все нагрузку, и стены выполняют только ограждающие и теплоизолирующие функции. В малоэтажном жилом  строительстве из каркасных конструкций наиболее распространены каркасные деревянные дома; железобетонный и стальной каркасы распространены гораздо меньше.

Рассмотрим вначале бескаркасную схему.

Достаточно часто применяющийся, классический материал-Кирпич. Бывает керамический пустотелый, керамический полнотелый, а также крупноразмерные керамические поризованные блоки,силикатный кирпич.

Основа сырья для керамического кирпича-обожженная глина. Этот материал обладает достаточно высокой несущей способностью – стоимость материала-низкая.(463000 пустотелый полуторный ). Высокие гигроскопичные свойства, высокая морозостойкость. Недостатки –высокая трудоемкость при укладке. Пустотелый чаще применяется полуторный ( высотой – 88мм ), либо двойной ( 138мм ). Теплотехнические свойства невысоки, даже для пустотелого кирпича,  и для дома предназначенного для постоянного проживания-утепление необходимо. ( Либо можете построить стену толщиной 2метра, если живете в Беларуси или средней полосе Росии ). Утеплять можно либо снаружи, либо в саму кладку, с наружной отделкой лицевым морозостойким кирпичом, либо оштукатурить и отделать обычный кирпич.

Крупноразмерные поризованные керамические блоки

Керамический поризованный блок очень удачный материал. Обретает в настоящее время все большую популярность. в сравнении с кирпичом обладают следующими преимуществами:

  • - меньшая плотность, ( где-то 900кг/м3 против 1400кг/м3 ), и как следствие:
  • - меньшая теплопроводность-в два с половиной раза против пустотелого кирпича, что позволит сэкономить на утеплителе, либо вовсе обойтись без него. и меньше транспортные расходы. (900кг/м3-да,да он плавает)
  • - при этажности свыше 3-х этажей-существенная экономия на фундаментах, вследствие снижении нагрузки.
  • - большие размеры, соответственно меньшая трудоемкость при укладке стен.

Чтобы дом был теплым

тeплaя стeнaЭтa стaтья пoсвящeнa ТEПЛЫМ СТEНAМ. Чтoбы дoм был тeплым, нeoбxoдимo oбeспeчить нужный кoэффициeнт тeрмичeскoгo сoпрoтивлeния(oбoзнaчaeтся – R) нaружныx oгрaждaющиx кoнструкций, в пeрвую oчeрeдь стeн, тaкжe пeрeкрытий, либo крoвли, нo oб этoм- в другoм рaздeлe.

Кoэффициeнт тeрмичeскoгo сoпрoтивлeния ( R ) нaпрямую зaвисит oт тoлщины стeн и oт тeплoтexничeскиx xaрaктeристик сoстaвляющeгo иx мaтeриaлa. Т.e. чем более теплоэффективный материал, тем меньшая толщина стен. (конечно, не следует забывать снижая толщину стен, о том, что стена еще нужна для того, чтоб держать перекрытие, и все что на нем, кровлю, зимой-и весь снег на этой кровле и должна иметь соответствующую несущую способность).

Стенку можно построить ИЗ ОДНОРОДНОГО МАТЕРИАЛА, и можно также сделать ее МНОГОСЛОЙНОЙ, включив в конструкцию стены ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ(утеплитель), т.е материал с коэффициентом теплопроводности 0,1 и ниже.

Кстати, небольшое, но полезное отвлечение, для того чтобы разобраться с этим самым коэффициентом теплопроводности. Коэффициент теплопроводности и коэффициент термического сопротивления-это не одно и тоже, кофф.термического сопротивления(R)  -чем больше, тем лучше; коэфф.теплопроводности (λ) чем меньше тем лучше. R применяется к конструкции(напр. стена), λ применяется в отношении  к материалу (напр. кирпич). Далее, один и тот же материал, (один и тот же кирпич), может иметь разный коэфф.теплопроводности в зависимости от условий эксплуатации! Часто,(я бы даже сказал –всегда) производитель в рекламных проспектах указывает коэфф.теплопроводности материала в сухом состоянии. НО при эксплуатации сухого состояния материала не быват НИКОГДА! И это записано в строительных нормативных документах (для Беларуси ТКП 45-2.04-43-2006(строительная теплотехника), для России –соответствующий СНиП, который отличается от ТКП только оформлением, и разными неключевыми деталями, как впрочем практически и все остальные строительные нормативные документы, т.к. у всех у них одни корни-норм. документы СССР.

Зато есть РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ конструкций, который зависит от преобладающей относительной влажности окружающего воздуха, и от температуры при этой влажности. Режимы бывают СУХОЙ, НОРМАЛЬНЫЙ, ВЛАЖНЫЙ,и МОКРЫЙ. При всех этих режимах, включая даже сухой, коэфф. теплопроводности, для любого материала всегда выше, чем для материала в сухом состоянии. Это нужно учитывать при определении необходимой толщины конструкции.

Приведем небольшой пример для, например, трех наиболее часто применяемых материалов – кладка из кирпича пустотелого, блоки газосиликатные плотностью 400кг/м3, пенополистирол плотностью 35кг/м3(это плотный полистирол).

Наименование материала Для сухого материала, λ, Вт/(м ×°С) Для сухого режима эксплуатации; λ, Вт/(м ×°С) Нормальный и влажный режимы,λ, Вт/(м ×°С)
Кладка из кирпича пустотелого 0,47 0,63 0,78
Блоки ГС 400кг/м3 0,10 0,12 0,13
Пенополистирол ППТ35 0,038 0,041 0,05

Как видим, атмосферная влажность при  эксплуатации конструкций, не лучшим образом сказывается на их теплотехнических свойствах. Для разных материалов по-разному, но это необходимо учесть при конструировании стен, и определении толщин.