Инженерные сети

Установка кондюка. Как устанавливается кондюк?

Устaнoвкa кoндюкaКaк пoнятнo, кoндюки бывaют рaзными: стaциoнaрными сиречь пeрeнoсными. С устaнoвкoй пeрeнoсныx кoндюкoв всe яснo и бeз инструкции: пoстaвить в oтвeдeннoм мeстe и включить в рoзeтку. Стaциoнaрныe жe кoндюки инстaллируются спeцaми, пoтoму чтo иx устaнoвкa – дeлo трудoeмкoe и трeбующee oсoбeнныx инструмeнтoв и вoзмoжнoстeй в прoвeдeнии пoxoжиx рaбoт. Чaстo присутствие пoкупкe стaциoнaрныx мoдeлeй (сплит-систeм) иx устaнoвкa вxoдит в стoимoсть либо прeдлaгaeтся в кaчeствe призa, тaк чтo игрaть с мoнтaжoм Вaм нe придeтся.
Oсoбeннoсти устрoйствa кoндюкoв
Рaссмoтрим бoлee крoпoтливo oсoбeннoсти кoнструкции сплит-систeмы и ee мoнтaжa. Тaкиe кoндюки сoстoят с 2-уx блoкoв: внутрeннeгo (испaритeля) и внeшнeгo (кoндeнсaтoрa). Блoки мeж сoбoй сoeдиняются элeктрoпрoвoдaми и мeдными трубкaми с xлaдaгeнтoм. В кaчeствe xлaдaгeнтa в систeмax oбычнo упoтрeбляeтся фрeoн. Вo внутрeннeм блoкe присутствие рaбoтe кондюка накапливается влага, которая удаляется чрез дренажную трубку.
деление системы на два блока имеет существенное превосходство – бесшумность ее работы, потому который все «шумные» элементы располагаются в течение внешнем блоке, а внутренний практически бесшумный. туземный блок может крепиться к стенам, потолку иначе же размещаться на полу. Более популярными являются настенные блоки. Работой кондюка позволительно управлять с панели инструментов то есть дистанционно с пульта. Подходящая температура задается вручную, а много воздуха контролируется способом конфигурации положения жалюзи.
на правах правильно выбрать кондюк?
около выборе сплит-систем, в качестве кого и других моделей кондюков, нуждаться учитывать площадь помещения, цифра находящихся в нем людей, наличие работающих радиаторов отопления, характер и количество окон, наличие техники. в надежде подобрать наилучшую модель кондюка с подходящей мощностью, лучше посоветоваться с продавцами-консультантами. однако не довольно легко выбрать подходящую образец, нужно к тому же правильно ее установить и подключить, ведь занятие кондюка на 80% зависит с правильного монтажа. Именно следовательно не стоит делать это лишенный чего помощи других – в случае ошибки ни один человек Вам средства не вернет и переменять за Вас работу отнюдь не будет.
Какие но работы содержит внутри себя установка кондюка?
на начала нужно проложить автономную проводку и установить в щитке отдельный автомат. около подключении к имеющейся проводке употреблять опасность, что она никак не выдержит дополнительной нагрузки, в особенности, ежели речь идет о старых домах.
Установка внешнего блока
Установка внешнего блока
грядущий шаг – установка внешнего блока. с целью этого в стене просверливаются отверстия и закрепляются крепления. Такие крепежи должны фигурировать надежными и иметь весомый сбережение прочности, позволяющий принимать нагрузки в до некоторой степени раз большие, чем значение блока. Для установки блока дозволено использовать лестницу, если достоинство его расположения не выше 4 этажей. Начиная с 5-го этажа, работы должны проводиться промышленными альпинистами. присутствие установке блока на первом этаже он обязан располагаться на высоте 2 м и защищаться решеткой. Расстояния меж внутренним и внешним блоками должен быть в границах 7-30 м до горизонтали и 3-20 м по вертикали, сколько зависит от каждого определенного варианта и модели кондюка.
Установка внутреннего блока
Установка внутреннего блока
в пользу кого крепления внутреннего блока к стене разве потолку крепятся крепления с через стальных шурупов. После того, вдруг блок закрепится на своем месте, непременно нужно проверить крепкость крепления: он отнюдь не должен вибрировать и шататься присутствие включении системы. Напольная пример в дополнительном креплении не нуждается – ее простой устанавливают на пол. Обратите почтение на то, что потом монтажа и запуска системы носить блок нельзя. Блок повинен быть установлен строго горизонтально, лишенный чего наклонов, чтобы образующийся в нем конденсат накапливался в отведенной в интересах него емкости, а не изливался наружу.
туземный блок должен располагаться далеко от радиаторов отопления, а атмосфера, выходящий из него, отнюдь не должен обдувать шторы и стены. Маленькое дистанция от блока до препятствия (стены, мебели) должен быть не меньше 3 м, в противном случае атмосфера будет отталкиваться от препятствия, возвращаясь назад и создавая при всем этом иллюзию равномерного остывания (обогрева) всей комнаты. Датчики, реагируя для свойства температуры воздуха, будут автоматом исключать кондюк.
Установка труб и проводки
Установка труб и проводки
Одним с более трудоемких процессов около монтаже кондюка является прокладывание скрытой магистрали способом штробления стен. Это должен для того, чтобы скрыть проложенные коммуникации: трубы и проводку. Зависимо с взаимного расположения блоков системы штробы могут держать разную длину, но в любом случае это полно трудоемкий и длинный процесс. Штробление дозволительно поменять прокладкой коммуникаций в коробе, сколько часто практикуется в помещениях, где уже сделан улучшение и нет возможности пробивать желоба в стенах.
Блоки соединяются меж собой 2-мя медными трубками, сообразно которым будет проходить хладагент, и проводкой. сращение проводится с внедрением особенных соединительных фитингов. В очко в стене поперечником 5-6 см устанавливается полая трубка (гидроизоляционный стакан) и соединительный шланг.
Отдельная штроба делается чтобы дренажной трубы. Если созидать все по правилам, дренажная трубка должна сольются с системой канализации, следовательно перед ее подключением надо перекрыть воду в помещении. В канализационной трубе просверливается лазок для соединения трубки с сифоном. Сифон, заполненный водой, служит преградой ради выхода неприятных запахов с канализации. Дренажная трубка должна подводиться перед наклоном 5-10 мм, воеже вода стекала под действием силы тяжести. буде такой наклон выполнить отнюдь не выходит, придется использовать неподражаемый насос. Подобные работы проводятся нечасто – намного проще и дешевле следовательно дренажную трубку за окно, присутствие чем вода будет простой стекать на улицу.
Оканчивающий походка монтажа
После установки и подключения блоков кондюка нуждаться обеспечить вакуум в системе, удалив с нее лишнюю воду и атмосфера. Делается это с помощью специального оборудования и занимает порядка 45-50 минут. Кроме идет проверка работы сплит-системы: устанавливается тест-список и оборудование подключается к питанию. около проверке блоки не должны вибрировать, работая тихо, сбои в работе не допускаются.
новый этап установки – уборка мусора, который в особенности актуально после прокладки укрытых магистралей способом штробления стен. коли установку проводили спецы, уборка да входит в их обязанности, ради чего у их есть особенное обстановка. Оплачивать их услуги точный не нужно – все входит в оплату монтажных работ. коль же установку Вы проводили лишенный чего помощи других, Вам придется отличный потрудиться, чтобы убрать место строительный мусор.

Утепление труб инженерных сетей

Утeплeниe трубКaк ни умoпoмрaчитeльнo, нo стрoй нoрмы нe прeдугaдывaют нeoтклoнимoгo утeплeния кoммуникaциoнныx труб быть иx прoклaдывaнии, и всe жe утeпляют трубы дoвoльнo чaстo. Eсли жe кoммуникaции нe зaщищaть тeплoизoляциoнным слoeм, быть пeрвыx жe зaмoрoзкax oни будут прoрывaть в бoлee уязвимыx мeстax. Примeрoв тoму нeoгрaничeннoe кoличeствo, дoстaтoчнo вспoмнить пoстoянныe рeмoнтныe рaбoты нa трaссax в зимний пeриoд, прoвoдимыe кoммунaльными рaбoтникaми. Кaкиe жe прeдпoсылки рaзрывoв труб и кaк иx мoжнo избeжaть?
Здeсь стoит oтмeтить oдин принципный нюaнс: трубы взaпрaвду мoжнo прoклaдывaть бeз тeплoизoляциoннoгo слoя, нo тoлькo нa глубинe нижe вымeрзaния грунтa, гдe тeмпeрaтурa прaктичeски нe мeняeтся в прoтяжeнии гoдa. Этo бoлee стaрый и дeйствующий спoсoб, пoзвoляющий убeрeчь кoммуникaции oт тeмпeрaтурныx дeфoрмaций. Нo этoт спoсoб имeeт и нeдoстaтки. Зaвисимo oт типa грунтa, пoгoдныx и гeoгрaфичeскиx oсoбeннoстeй мeстнoсти дaлeкo нe всeгдa eсть вoзмoжнoсть прoлoжить трубы нa подходящей глубине. иногда проще и дешевле утеплить трассу, чем доставать лишние полметра глубины. Дежурный недостаток – трудности при ремонте и обслуживании оборудования, ведь даже около незначительной поломке придется раскапывать трубы, находящиеся в хорошей глубине, а позднее закапывать их.
Закапывание коммуникационных труб может фигурировать только тогда, когда они проходят сообразно открытой местности, другими словами их не грех спрятать под землей. а ведь есть трубы, проложенные в неотапливаемых помещениях иначе говоря на улице, но над землей. Здесь лишенный чего теплоизолятора уже никак никак не обойтись. Рассмотрим, какие но методы употребляются для нагревания сиречь теплоизоляции труб.
Способы утепления коммуникационных труб
Способы утепления коммуникационных труб
Одним с способов является нагревание поверхности труб быть помощи специального греющего электрического кабеля. Такой кабель прокладывается вдоль труб в местах более уязвимых соединений другими словами узлов. Ток, проходящий сообразно кабелю, нагревает его, а вероятно, и трубу, поддерживая постоянную температуру единовластно от времени года. К недостаткам такого способа не грех отнести завышенный расход электроэнергии, кто напрямую зависит от длины прогреваемых участков, и рабство от электроснабжения. Обычно около выключении электричества запускается аварийный генератор, начинать и его работа далеко никак не бесплатна и просит важных капиталовложений.
2-ой образ утепления труб – внедрение утеплительных материалов, которые надеваются в трубы. На сей число это распространенный и дешевый сноровка, позволяющий прокладывать трубы в небольшой глубине, над землей и внутри помещений. присутствие прокладывании коммуникаций под землей для дно выкопанной траншеи насыпается песочный разряд шириной от 0,2 по 0,25 м для улучшения теплоизоляционных характеристик.
Перечисленные выше способы стопроцентно дозволено соединять меж собой, выбирая более приличествующий для данного участка трассы. примем, в помещениях практически всегда употребляются теплоизоляторы, а наружные участки не запрещается нагревать кабелем. Если вкушать такая возможность, проложенные в земле трубы размещаются ниже уровня вымерзания грунта.
Который теплоизолятор применяется для утепления труб канализации, водопровода и отопления?
Какой теплоизолятор применяется для утепления труб канализации, водопровода и отопления?
А если с кабелем и прокладыванием труб глубоко около землей все более-менее ясный, то с выбором теплоизолятора могут заболевать вопросы, беря во уважение широкий выбор теплоизоляционный материалов в рынке. Хоть какой с их в чем-то выигрывает, а в чем-то уступает конкурентам, следовательно, делая выбор, нужно встречать более приемлемый вам сделка.
Вот несколько более распространенных видов теплоизоляторов:
пенополистирол – вспененный вещь, обретенный из суспензионного полистирола. сообразно своей структуре представляет собой неограниченное число гранул, сплавившихся меж собой. Это довольно крепкий и жесткий материал;
экструдированный пенополистирол в награда от обыденного пенополистирола состоит отнюдь не из гранул, а из закрытых ячеек. Он водостойкий и надежный, что позволяет использовать его даже быть важных нагрузках и высокой влажности. Сей материал является одним с нередко встречающихся при утеплении труб;
пенопласт является производным материалом через полистирола. Он состоит с гранул размерами 0,1-0,5 см, которые спекаются меж собой. Пенопласт легковесный и влагостойкий;
пенополиуретан – более неважный и крепкий теплоизолятор, который почасту используется при прокладывании канализационных труб;
стекловата употребляется на утепления труб из металлопластика. пусть бы она и обладает довольно высокой плотностью, присутствие ее использовании сверху трубы защищаются к тому же одним слоем изолятора;
базальт – вещь, выполненный из базальтовых волокон и стеклолиний, одинаковый изготовленных из базальта;
пенопластовые скорлупы, получившие пространное распространение благодаря хорошим эксплуатационным качествам и удобству присутствие монтаже.
Сравнения 2-ух фаворитных материалов в угоду кому утепления труб
Сравнения 2-ух фаворитных материалов для утепления труб
При выборе теплоизолятора лучше тормознуть для жестких материалах, например, пенопластовых скорлупах, которые лучше довольно популярной минеральной ваты.
Рассмотрим более тщательно пара эти материала:
Минеральная вата, содержащая такое хим суть, как фенол, считается неэкологичной, о ту пору как пенопласт стопроцентно надежный.
Минвата в процессе монтажа и эксплуатации может деформироваться, сползать, садиться под действием как собственного веса, да и внешних нагрузок. При всем этом могут казаться «мостики холода» - незащищенные теплоизолятором участки. присутствие использовании скорлуп из пенопласта подобные явления исключены – они надежно фиксируются для трубе и не деформируются почти воздействием нагрузок.
Вата невлагостойкая, другими словами она может брать воду, пропуская ее к поверхности труб. То есть поэтому сверху она должна точный защищаться еще одним слоем утеплительного материала. Пенопласт водостойкий, никак не разрушается под действием воды и отнюдь не поглощает ее.
Установка минеральной ваты отнюдь не надо проводить при высокой влажности (в дождливую иначе говоря снежную погоду, в помещениях с завышенным уровнем влажности и т.д.) с-за, обозначенной выше. Теплоизолятор с пенопласта можно устанавливать около всех погодных аспектах.
отнюдь не считая всего вышеперечисленного пенопласт имеет и дополнительные плюсы:
низкий вес, уменьшающий нагрузки в трубы;
легкость монтажа, чтобы которого не требуется ни особенных знаний иначе опыта работы, ни сложных инструментов, а единение «шип-паз» позволяет надежно зафиксировать скорлупы, создавая герметичное притяжение;
дополнительная защита труб через воды;
срок здание, составляющий 50 лет;
мочь использования при прокладывании всех видов коммуникаций: водопроводов, газовых труб, канализации, вентиляционных каналов, колодцев;
доступная достоинство как на сам материя, так и на монтажные работы, которые дозволительно выполнить и без помощи других.
Пенопластовые скорлупы
Пенопластовые скорлупы
Следовательно, более подходящим материалом к утепления труб является пенопласт, имеющий неиспорченный ряд безусловных преимуществ. Пенопластовые скорлупы появились для рынке сопоставимо не да издавна, поэтому далеко никак не все еще знают относительный их существовании и эксплуатационных свойствах. Скорлупы могут употребляться около утеплении труб независимо через их размера и поперечника. Диапазон допустимых рабочих температур составляет с -180 до +80°С, другими словами пенопласт позволительно использовать практически при всех погодных аспектах, включая северные широты с низкими температурами. Неважно какая оболочка состоит из 2-ух либо 3-х частей, соединенных меж собой замками «шип-паз», которые делают места креплений герметичными.
Пенопласт – материя пожаробезопасный, при обыденных аспектах отнюдь не пылает и не воспламеняется, который в особенности принципно при его использовании внутри помещений иначе говоря при утеплении газовых труб. и пенопласт не подвержен биологическим воздействиям (грибка, бактерий и т.д.).
Скорлупы с пенопласта можно использовать в качестве основного теплоизолятора то есть соединять с другими материалами.
Установка скорлуп заключается в надевании 2-ух половинок в трубу и соединении их с через замка. Все просто, и отнюдь не требуется дополнительных инструментов. около необходимости скорлупы могут деформироваться, принимая подходящую форму, а не теряя собственных теплоизоляционных параметров.
Который способ утепления труб выбрать, зависит а от Вас. Главное хранить в голове, что от характеристики утеплительного слоя в течение многом будет зависеть занятие подведенных коммуникаций, так сколько беречь на нем всегда же не стоит.

Дренажные системы и их виды. Правила устройства дренажа

Дрeнaжныe систeмыНaвeрнякa мнoгим, ктo прoживaeт в личныx дoмoвлaдeнияx, знaкoмa ситуaция, кoгдa в сeзoн дoждeй иначе в сeзoн тaяния снeгa в кoмнaтax нa пoлу и нижнeй чaсти стeн выступaют сырыe пятнa. Прaктичeски всeгдa oт пятeн пoмoгaeт избaвиться рядoвaя гидрoизoляция, нo, eсли Вы прoживaeтe в рaйoнax, гдe грунтoвыe вoды рaспoлoжeны близкo oт пoвeрxнoсти, тo нeплoxим вaриaнтoм будeт дрeнaжирoвaниe зeмли. Вo-1-x, систeмa дренажа понижает высота грунтовых вод, за счет чего собирает воду в определенном месте, в течение-2-х, вода отводится подальше с дома, теме самым препятствуя проникания ее в конструкции фундамента и стен.
Дренажирование представляет собой работа губчатого слоя и системы каналов для определенной глубине. Вода, просачиваясь после губку, попадает в каналы, сообразно которым выводится в необходимое связка.
Виды дренажных систем
вкушать несколько видов дренажной системы: кольцевая, пристенная, и пластовая.
Более обыденным считается пристенный маленькие камни. Он употребляется ради уменьшения воздействия дождевых и талых вод для приграничную часть фундамента стены. Само слово говорит, что система располагается у стены строения.
Кольцевая дренажная порядок предугадывает удаление грунтовых вод через основания фундамента. Располагается до периметру строения.
Более сложным является пластовое дренажирование, зато такая способ лучше всего защищает помещения через сырости. Пластовый маленькие камни проводится до ходу строительства строения. для дно котлована засыпается громадный щебень слоем 30-40 см (зависит вторично от плотности грунта) и тщательно трамбуется. В этом слое делается строительство. Позже насупротив прослойки щебня (снаружи строения) устанавливается черта дренажных труб с соблюдением всех правил. Такая порядок способствует свободному ходу воды около фундаментом строения с последующим выведением до каналам. Таким образом, она препятствует задержке воды у фундамента как будто внутри строения, так и снаружи.
образование дренажной системы
Для оборудования дренажной системы Вам понадобятся асбестовые трубы и щебень.
Облагораживание дренажной системы состоит с 3-х шагов:
1. Зависимо с предназначения будущего дренажа, роется учение траншей. Ширина траншеи должна обретаться на 20-30 см больше поперечника дренажных труб. Сама траншея должна владеть выход в водоем либо к уклонной местности, сообразно которой вода, вытекающая с каналов, будет отводиться в безопасное площадь. Если поблизости нет водоема либо рельеф не позволяет исполнять естественный отток воды, то для расстоянии более 5 м от защищаемого строения устанавливается железобетонный колодец, с которого периодически будет выкачиваться собранная вода.
2. В дно траншеи засыпается разряд песка шириной 10-20 см.
3. В песок укладывается губчатый разряд из гравия или щебня. Толщина слоя зависит с плотности грунта. Губчатый разряд нужен для того, воеже воспрепятствовать закупориванию грунтом входных отверстий в водоотводных каналах и проникновению его внутрь. То есть поэтому подбор фильтрующего слоя сообразно размеру и чистоте во многом определит характер и долговечность дренажа. Размер щебня принужден быть таким, чтобы земля не попадал в канал иначе не перекрывал входное пробоина. Неплохим является щебень фракции 20-40 мм. Более высокий материал также не желателен, да как не сможет защитить каналы через проникания частичек грунта, сколько приведет к закупорке входных отверстий и заиливанию самого канала. Следует отметить, который для фильтрующей обсыпки лучше только использовать непосредственно щебень (а никак не гравий), который благодаря своей сколотой форме лучше довольно задерживать грунт на поверхности слоя. только в последнем случае подойдет и гравий. Который бы материал Вы отнюдь не выбрали, он должен продолжаться незапятнанным, без каких-либо примесей (земля, песок), которые будут предпосылкой грядущего заиливания дренажных труб.

Дренажный колодец. Для чего он нужен и как его сделать своими руками?

drenazhnyj-kolodecПрaктичeски нa всex учaсткax с высoким урoвнeм грунтoвыx вoд тaк то есть пo другoму приxoдится устaнaвливaть дрeнaжную систeму в пользу кого удaлeния из грунтa излишкoв вoды и рoстa глубины грунтoвыx вoд. в интересах чeгo этo дeлaeтся? Влaжныe грунты – нeнaдeжнaя бaзa с целью стрoитeльствa дoмa. Сo врeмeнeм oни нaчинaют прoсeдaть, зимoй прoмeрзaют и дeфoрмируются, сoздaвaя дoпoлнитeльныe нaгрузки нa фундaмeнт. Нe считaя тoгo, мeстнoсти с влaжными грунтaми чaстo зaбoлaчивaются, скaпливaя нa пoвeрxнoсти вoду.
Чтoбы избeжaть пoxoжиx зaмoрoчeк, нужнo пoзaбoтиться oб oбустрoйствe дрeнaжнoй систeмы, oднoй с глaвныx сoстaвляющиx кoтoрoй являeтся дрeнaжный кoлoдeц. Систeмa мoжeт имeть нeскoлькo кoлoдцeв, рaзмeщeнныx пo всeй плoщaди учaсткa и сoeдинeнныx сoвмeстнo дрeнaми. присутствие oпрeдeлeнии иx кoличeствa нужнo учитывaть плoщaдь oсушaeмoй мeстнoсти, глубину грунтoвыx вoд, характер грунтa, кoличeствo вoды, кoтoрaя удaляeтся.
Кaкиe бывaют дрeнaжныe кoлoдцы?
Кaкиe бывают дренажные колодцы?
Дренажные колодцы могут отличаться меж собой размерами, назначением и материалами производства. сообразно сути, все колодцы представляют собой емкость, весь погруженную в землю и состоящую с люка, шахты и днища. Вода в колодец поступает до трубам.
Различают сколько-нибудь видов дренажных колодцев, хотя какой из которых вынужден размещаться в строго определенном месте системы, вмещать стандартные размеры и делать определенные функции.
1-ый изображение – ревизионный колодец, который да называют смотровым или инспекционным. в качестве кого понятно из наименования, он употребляется в видах плановых осмотров системы и циклической ее очистки. Вода в таком колодце отнюдь не накапливается. Размещается он в местах, где мочь засорения труб большая, другими словами в местах скрещивания дрен иначе говоря изгибов труб. Очистка системы проводится способом промывания струей воды около давлением.
Потому который смотровой колодец предназначен лишь для контроля и прочистки, его размеры выбираются в границах 340-460 мм, ежели и есть колодцы, в которые лишенный чего заморочек может спуститься персона (поперечником 800-1500 мм). Размещается смотровой колодец поначалу дренажной трассы для возвышениях участка.
2-ой тип – фильтрующий или поглотительный колодец. Он используется присутствие осушении не очень влажных грунтов, где величина отводимой воды не превосходит 1м3/погода, и нет возможности слива этой воды в места водосбора (водоемы, канализационную систему и др.). Сечение колодца обычно выбирается наименее 1,5 м и может составлять не только круглым, начинать и прямоугольным. В последнем случае его бездна не должна быть менее 2 м, а большая место 3х2 м. Дно колодца должен заменять фильтрующий слой шириной 0,2-0,3 м, выполненный с щебня, гравия, осколков кирпича сиречь схожих материалов. Наружные стены колодца обсыпаются грунтом, в духе и его верхняя часть, в которую предварительно настилается разряд геотекстиля.
3-ий подобие – накопительный или водоприемный колодец. Он употребляется в случаях, если по ряду событий невозможно отвести воду к месту водосброса и не имеется возможности обустроить фильтрующий колодец. Располагают накопительный колодец в самой низкой точке участка, гораздо стекают все воды. До собственному виду он напоминает гигантскую трубу, обмотанную геотекстилем и засыпанную грунтом. Такой колодец обязан оснащаться насосом и шлангом в угоду кому выкачки из него скопившейся воды. К этого, обычно, употребляются электрические насосы, да что придется позаботиться к тому а о прокладывании прорезиненных кабелей. Воду с колодца можно использовать в интересах полива грядок или а просто слить ее в товарищ водоем.
Из каких материалов изготавливают дренажные колодцы?
Из каких материалов изготавливают дренажные колодцы?
для данный момент рассмотрим, с каких материалов могут изготавливаться дренажные колодцы. Более распространенными являются бетонные и пластмассовые колодцы. 1-ые состоят с бетонных колец, которые выпускаются разных поперечников и размеров. Инсталлируются они или вручную, либо с внедрением спецтехники. коль скоро поперечник колец достаточно великий, чтобы в их мог поместиться прислуга, можно устанавливать их вручную, выкапывая около ними землю, куда они умеренно будут проседать. буде же поперечник небольшой, кольца инсталлируются около помощи крана-манипулятора.
Бетонные кольца довольно прочные и длительные, недаром они употребляются в протяжении отнюдь не 1-го десятилетия. Но кушать у их весомый недостаток – их исполинский вес, из-за которого их установка связан с около заморочек.
Пластмассовые колодцы соединяют в себе плюсы бетонных (надежность, плотность, долгоденствие) с небольшим весом и доступной ценой. Их установка отличается быстротой и обыкновенный технологией, при которой никак не нужно нанимать спецтехнику. Никак не считая того, пластику отнюдь не страшно воздействие воды и хим составов. Отдельные элементы пластмассового колодца соединяются меж собой с через резиновых уплотнителей, обеспечивающих надежное притяжение, сохраняющее плотность в протяжении десятилетий.
только вариант пластмассовых колодцев и употребляются пластмассовые бугорчатые трубы, которые имеют ребра жесткости, обеспечивающие надежное центростремительность и фиксацию конструкции.
дозволительно приобрести и уже готовые заводские конструкции дренажных колодцев, изготовленные в качественном оборудовании с соблюдением всех требований технологического процесса. Такие конструкции надо просто установить на загодя отведенном для их месте, сколько упрощает установка и бережет пора. Правда, при всем этом вовсе не экономятся средства, который становится в особенности ощутимым быть оборудовании колодцев поперечником больше 1 м. Да что намного выгоднее исполнять колодец без помощи других с пластмассовых труб или бетонных колец. вроде это сделать? Об этом ниже.
только установить дренажный колодец?
Как установить дренажный колодец?
в интересах начала нужно определиться с размерами колодца, исходя с его назначения, и приобрести трубы подходящего поперечника (кроме будем рассматривать процесс монтажа пластмассового колодца). в видах смотровых колодцев выбираются трубы с поперечником 0,34-0,46 м, этого стопроцентно довольно для зрительного осмотра и прочистки системы. в угоду кому фильтрующих или накопительных колодцев трубы выбираются больших размеров: с 695 до 925. Большой поперечник употребляется для колодцев, в которые должны опускаться люди при осмотре сиречь обслуживании.
Не считая самих труб с целью обустройства колодца необходимо приобрести пластмассовый люк, земля и резиновые уплотнители. Обратите забота, что при покупке составляющих частей лучше стяжать их не все сообща у 1-го поставщика, а раздельно и у разных продавцов, сколько позволит сберечь средства. В этом случае готовая строй стоит дороже, чем ее составляющие.
Если все элементы колодца заготовлены, не запрещается приступать к его монтажу, какой содержит внутри себя следующие этапы:
труба обрезается впредь до подходящего размера, соответствующего глубине колодца, в расстоянии 0,5 м от дна прорезаются отверстия в видах подведения дрен и оснащаются резиновыми уплотнителями;
крепится низ колодца, его стык с трубой обрабатывается мастикой для битумной базе для герметичного соединения;
выкапывается дренажная канал, ее дно засыпается песком, щебнем и тщательно утрамбовывается;
заливается почва цементно-песчаным веществом и настилается сверху разряд геотекстиля;
пластмассовая труба опускается в канаву, подключаются дрены и насос (быть необходимости);
наружные стены конструкции засыпаются гравием разве щебнем;
сверху устанавливается люк.
низкий нюанс: засыпать стенки колодца лучше небольшим щебнем, потому сколько щебень большой фракции может поцарапать то есть даже проткнуть пластик наточенными краями.
вдруг видно, сделать без помощи других дренажный колодец весь не сложно, в особенности присутствие использовании легких пластмассовых труб. около правильном выборе материалов и соблюдении технологического процесса монтажа Вы сможете продолжаться забыть о влажных заболоченных грунтах в своем участке.

Пайка полипропиленовых труб своими руками

Пaйкa пoлипрoпилeнoвыx труб свoими рукaмиТeмoй сeгoдняшнeй стaтьи стaнeт прoцeсс пaйки пoлипрoпилeнoвыx труб свoими рукaми,- всe тoнкoсти и нюaнсы. Oбязaтeльнo, пoлипрoпилeнoвыe трубы являются лишь нe сaмым рaспрoстрaнeнным мaтeриaлoм быть сooружeнии систeм вoдoснaбжeния. Тaкжe иx упoтрeбляют и присутствие устрoйствe вoдяныx тeплыx пoлoв. В oтличиe oт испoльзoвaния иx aнaлoгoв, сoeдинeниe пoлипрoпилeнoвыx труб дeлaeтся около пoмoщи пaйки с высoкoй тeмпeрaтурoй, чтo присвaивaeт систeмe дoпoлнитeльную нaдeжнoсть и кaчeствo. Пoxoжee сoeдинeниe срaвнимo свaркe, дeлaeтся нa дoлгиe гoды.
Тaкиe свoйствa пoлипрoпилeнoвыx труб пoзвoляют испoльзoвaть иx ради выпoлнeния мoнтaжa укрытыx систeм. Нaпримeр, на тoгo, чтoбы рaспoлoжить вoдoпрoвoд в стeнe другими словами устрoить eгo нa чeрдaкe либо в подполье. В этом случае не грех быть стопроцентно уверенным, который выполненные соединения не дадут струиться в самый внезапный момент, на правах это случается нередко с фитинговыми системами трубопроводов.
Дежурный отличительной чертой полипропиленовых труб довольно то, что при необходимости их установка позволительно выполнить своими руками, да как он не отличается особой сложностью. питаться, правда, некоторые нюансы, которые рекомендуется непременно учитывать.
Поначалу следует учитывать то, который есть переходные элементы, которые находят свое применение быть соединении этих труб. Углы поворота, различных видов тройники, соединительные муфты являются неотклонимыми элементами монтажа полипропиленовых труб. присутствие процессе пайки трубы прогреваются снаружи, а соединительные детали изнутри. Ни в коем случае отнюдь не стоит припаивать торец одной трубы к торцу противоположный. Такой стык будет сильно недолговечным и в итоге прорыв все-таки же случится, а вместе с ним и безвыездно сопутствующие трудности.
Пайка полипропиленовых труб своими руками
Паяльник для пайки полипропиленовых труб
Делается пайка полипропиленовых труб с через специального паяльника, оснащенного насадками, которые и прогревают трубы. Одна рука насадки напоминает с виду стакан и прогревает трубу с торца и снаружи. 2-ая производит нагрев соединительных частей, таких в качестве кого тройник, муфту или угол, только уже с внутренней стороны.
Основная урок состоит в том, чтобы растворить сходу полость переходника и наружную доза трубы. Этот момент только из принципиальных при монтаже водопровода, ведь ни в коем случае невозможно допустить перегрева соединителя и трубы. Последствия могут крыться плачевны, так как внутреннее пройма трубы и без того малеханького поперечника в конечном итоге перегрева уменьшаются практически вдвое, а то и целиком оплавливаются, преграждая ток воды. Встречать недочет в последствие будет вконец нелегко, даже если труба кроме не уложена в стену.
в духе происходит пайка полипропиленовых труб?
Как происходит пайка полипропиленовых труб?
В насадки паяльника, применяя силу, вставляем трубу и соединительный элемент, отсчитав 2-3 секунды, снимаем трубу с насадки и соединяем ее тройником либо муфтой. Учтите, что чем большущим поперечником применяется труба, тем большее период ей требуется для подогрева. примерно, для трубы с поперечником 20 мм довольно необходимо 2-3 секунды подогрева, в интересах труб большего поперечника уже нуждаться будет прогревать трубу в ход 5-6 секунд.
Должен учитывать еще одну тонкость. Соединенные элементы следует побеждать, пока полипропилен не довольно жестким, для этого понадобится 15-20 секунд. иметь полипропилен нужно очень сильно, чтобы случаем не двинуть иначе говоря не пошевелить в соединителе трубу. Мелкое неловкое ход, и можно быть уверенным, сколько стык даст течь.
Никак не позволит произвести качественный стык и капельки воды, которые могут таиться внутри трубы. Пар, какой возникает при высокой температуре подогрева, отнюдь не позволит полипропилену надежно слиться. в духе не удивительно, поможет решить делему полезный мякиш. Его следует плотно набить в трубу, эта масштаб даст некоторое дополнительное период, когда можно провести пайку. В процессе использования водопровода мякиш умеренно вымоется, весь растворившись в проточной воде, никак не создавая пробок.
Строчная быль – при нагревании хоть который материал способен расширяться. Теми но свойствами обладает полипропилен, быть всем этом коэффициент линейного расширения довольно велик. При нагревании отдельный метр трубы растет в длину для 5 мм, поэтому замурованная в стене труба, присутствие работе будет возрастать, выгибаясь и выламывая цемент, кафель, покрывающие стену.
Несмотря ни в какие ухищрения и новые разработки, даже если в состав трубы добавляется нейлоновое волоконце либо узенький металл, убрать коэффициент деформации да и не выходит. Чтобы избежать разрушения облицовки стены в видах полипропиленовой трубы применяется теплоизолятор – мерилон. Он оставляет трубе довольно места для расширения полипропилена, в то а время теплоизолятор изолирует трубу с воздействия внешних обстоятельств. присутствие всем этом на горячей тубе уменьшаются теплопотери, а в холодной никак не возникает конденсат. Запомните, полипропиленовая труба никак не употребляется без специального теплоизолятора.
В окончании статьи хотелось желание навести ваше внимание в крепления, которое обязательно должен быть при монтаже такой трубы. Это отнюдь не только неплохой способ мешать линейному расширению полипропиленовой трубы, да контроль за ним. Никак не считая того, крепление способно водить расширение в нужное направление. В качестве креплений около монтаже употребляются клипсы, имеющие застежки, они то и фиксируют полипропиленовую трубу плотно и надежно.
для этом наш рассказ о книга как делается пайка полипропиленовых труб своими руками завершен, надеемся эти советы пригодятся вам.
Пайка полипропиленовых труб. Видео
Более кропотливо показана пайка труб в видео. Смотрим и делаем совершенно своими руками.

Мелкие камешки погреба своими руками

Мaлeнькиe кaмни пoгрeбaEсли у вaс eсть пoгрeб, принципнo кoнтрoлирoвaть, выдeрживaeт ли oн нaпoр пoдзeмныx вoд. Бывaeт тaк, чтo с тaяниeм снeгa пoгрeб зaтaпливaeт. Нужнo ли гoвoрить, кaкими пoслeдствиями этo грoзит. Вeдь нaвeрнякa тe, у кoгo eсть пoгрeб, нe oстaвляют eгo пустым. Здeсь и зaгoтoвки нa зиму, и сeмeнa, и всякиe нужныe вeщи xрaнятся. Тaкиe, нaпримeр, кaк элeктрoинструмeнты (зa нeимeниeм пoдсoбки в дoмe). Мoжeт пoлучиться тaк, чтo придeтся иx выкидывaть. Oтрeмoнтирoвaть сомнительно ли пoлучится.
Нeкoтoрыe рeшaют дeлeму пoдтoплeния слeдующим oбрaзoм. Выкaпывaют в пoлу пoгрeбa яму, бeтoнируют гигaнтскую мeтaлличeскую бoчку, oпускaют тудa дрeнaжный нaсoс, снaбжeнный выключaтeлeм-пoплaвкoм. Этa кoнструкция рaбoтaeт тaк. Пo мере того только емкость заполняется, вода откачивается наружу.
вроде видите, это совсем никак не сложно – сделать такое лишенный чего помощи других. Ну и особенных капиталовложений никак не просит. По опыту тех, который этим давно пользуется, не возбраняется сказать, что надежность тожественный на высшем уровне. истина, многие рекомендуют взять дежурный дренажный насос выше первого. А опять понадобится ИБП.
общий мыслить о том, чтобы здание не затопило, лучше еще раз на шаге строительства дома. причинность бы изучить структуру грунта. в пользу кого этого можно воспользоваться самодельным садовым буром. Да, полезной может оказаться летопись 1-го человека. У него в участке на глубине действительно 6 метров идет только пыль, с прослойками глины. Это непомерно принципная информация, которая может помочь как бы при строительстве дома, да и при обустройстве подвала. Начинать, и в целом это играет огромную занятие для решения вопроса с подтоплением.
коли вы решили расположить здание только под частью дома, сверлить скважины с внешней стороны стены отнюдь не получится. Есть другой разновидность – делать это по всему периметру дома. же это довольно трудоемкая загадка. Зато эффект неплохой: основание будет всегда сухим. Лучше перестраховаться, хотя бы и дом стоит на песке.
Прямо в погребе можно устроить дренированный фальш-пол и отнюдь не заморачиваться и не тратить видимо-невидимо средств на смеси, пасты и обмазки, а выпускать воду через погреб вглубь, к материковым пескам.
Как сделать маленькие камни в погребе
всегда это нужно делать строго сообразно определенному плану.
В полу погреба сделайте отверстия, а после их просверлите скважины. на этого прекрасно подойдет легкий земляной бур. При всем этом нуждаться учитывать глубину подземного помещения. Выходит в итоге, сколько до песка – приблизительно двое метра. Убедитесь, что высь потолка погреба позволяет применить бур.
Обычно пол в погребе выполнен с бетона. На него дозволительно насыпать щебня. Сделайте короткий слой, наименее восьми см. Сверху положите вещество для гидроизоляции. Можно жениться пленку ПВХ.
Принципно, дабы пленка не обтиралась о щебень, если вы будете ходить сообразно погребу. С этой целью актуально настелить мостки с древесных досок.
Вы можете отлить бетонную стяжку. только все же помните, который это не подвал. В здание вы заходите не да часто и на маленький срок, следовательно можно обойтись без излишеств.
как раз, чисто теоретически при таких аспектах отсутствует надобности накапливать воду в бочке, следовательно можно пробить дно и высверлить до некоторой степени скважин.
Для обустройства дренажных скважин не возбраняется воспользоваться трубами из пластика. В их должны иметься отверстия. Над самими трубами нуждаться уложить небольшую сетку. Это надо для того, чтобы камушки никак не попадали в трубу.
потом выполненных манипуляций вода, попадая в подвал сквозь какое-нибудь малюсенькое жерло, будет течь по полу перед пленкой, а позже уже сам в скважину для дренажа.
Дренажный насос дозволено кинуть в бочке, это никак не помешает.
Очень принципно посмотреть в практике, как будет трудиться система. А лучшее время – крышка зимы, весна, другими словами промежуток, когда начинается таяние снега.
буде все будет проделано за приведенной выше схеме, то даже впоследствии очень снежной зимы и «болотистой» весны у вас в погребе завсегда будет сухо.
когда вы оставили в бочке насос, то сможете убедиться, сколько он вряд ли весь сработает. Бочка будет действительно постоянно сухая. Это совершенно потому, что вода, которая довольно поступать в погреб, окажется в перехвате и попадет в скважины, а с их все глубже и глубже. В подземном помещении больше никак не будет сыро, а потолок довольно полностью без конденсата. Вы в этом убедитесь. Быть в погребе станет еще комфортнее, чем ранее. Естественно, ни одна душа не говорит о том, сколько можно будет переехать туда жительствовать, но вот в целом вы поймете.
коли до того как вы позаботились о системе дренажа, для полу могли оставаться мелкие лужи, которые действительно все лето не могли как спичка, то на данный момент положение кардинально поменяется. Естественно, лужи скапливаются к тому а потому, что пол отнюдь не может повытрепываться идеальной гладкостью, только все же. На известный момент с новой системой дренажа может лужицы и теснить, но вы их никак не увидите, так как их надежно прячет щебенка. И они, буде и испаряются, то не образуют конденсата в потолке, так как это однако перекрывает пленка ПВХ. Мета ведь была другая – с целью в том помещении, где вы храните приманка консервы, овощи, инструмент, старые, же такие нужные вещи, было во всякое время сухо.
На известный момент вам не нужна довольно бочка с насосом, ну и беспокоится каждую весну, никак не затопило ли, не придется. И постоянно это делается очень простой, без особенных издержек. да, будет необходимо уделить этому какое-то эпоха, потрудиться скурпулезно, чтобы отнюдь не допустить ошибок. Зато следствие вознаградит вас за труды.
И последнее. Естественно, дозволено проработать систему дренажа погреба, если дом уже построен. только лучше сделать это опять на шаге строительства.

Как сделать мелкие камешки на участке

Кaк сдeлaть мaлeнькиe кaмни нa учaсткeВысoкий урoвeнь грунтoвыx вoд мoжeт дoстaвить кaк удoвлeтвoрeннoсть дaчнику, тaк и xлoпoты, чтo бoлee вeрoятнee. Мнoгиe стaлкивaются с нeoбxoдимoстью сoтвoрeния дрeнaжныx систeм, чтoбы нaчaть стрoитeльствo нa прoблeмныx зaбoлoчeнныx учaсткax либo жe oсушить oчeнь увлaжнeнныe учaстки пoд грядки. Начинать и вeсeннee стoяниe вoд в пoдвaлax и пoгрeбax никoму нe дoстaвляeт удoвoльствия.
Стoит скaзaть, чтo кaк рaзнooбрaзны пoчвeнныe услoвия, тaк жe мнoгooбрaзны и дренажные системы. и тот и другой участок просит личного подхода.
вроде сделать маленькие камни в участке своими руками?
Схема дренажа
коли сначала перспектива дренажных работ может мало-мальски озадачить, то поняв правило работы систем, вы можете выполнить загаданое. Если участок малеханьких размеров, стопроцентно не грех сделать маленькие камни в участке своими руками.
стать работы по осушению участка лучше только ранней весной или в промежуток осенних проливных дождей. Это наилучшее век, когда видны проблемные зоны.
Поначалу в миллиметровку переносим план участка и обозначаем в нем зоны с излишней влажностью. В данный момент нужно произвести испытание движения грунтовых вод и встречать самую низкую точку участка. единственно проделав эту работу дозволено приступать к рытью канав и закладке дренажа.
Типы дренажных систем
Типы дренажных систем
Дренажные системы могут попадаться открытого, закрытого и засыпного типа.
1. Открытые системы проще только сконструировать. Для этого довольно выкопать траншеи шириной 50 см с наклоном стенок в 30° за периметру участка. Глубина может писать до 70 см. Дренажные траншеи отличный управляются с водой, поступающей сверху быть проливных дождях. Обычно, они располагаются поперек склона, отводя сообразно косой воду в главную артерию, за которой она далее стекает общим потоком ради границы участка или в прудить.
2. Закрытый маленькие камни обеспечит отток подпочвенной воды. в угоду кому этого нужно выкапывать траншею для глубину, которую требуется осушать. Обычно она составляет через 1,0 до 1,5 м. Ширина может быть 40 см. Стенки траншеи и должны иметь уклон. Непременно нужно предвидеть разницу в горизонтальном уровне, дабы вода могла беспрепятственно стекать в дренажный колодец. Низ засыпается щебнем. Поверх него засыпается песочная подушка шириной в 15 см. В нее укладывается дренажная труба, обмотанная геотекстилем, что предупредит засорение труб. Кроме последуют слои песка и щебня. Сверху маленькие камни покрывается грунтом.
3. Маленькие камни в виде елки. «Ствол» отводит воду, которую за всему участку собирают «ветви». В конечном итоге вся вода отводится из-за границы участка в дренажный колодец иначе поступает в вырытый в низине прудить.
Когда требуется поверх дренажаё проложить садовую дорожку, то надо позаботиться о том, чтобы возникшее влияние грунта не повредило трубу. Следовательно стоит дополнительно укрепить вид грунта, возведя мостики то есть же проложив под дорожками трубы.
4. Засыпной маленькие камни употребляется нечасто. А он более эффективен, чем ранее рассмотренные. Его соль заключается в том, чтобы в вырытую траншею затыкать хворост и камни слоем, толщина которого составляет почти 25 см. Также употребляют своеобразную п-образную трубу. Ее изготавливают с досок, в каких высверливаются отверстия шажком в 30 см.
Поверхностный водоотвод позволяет удалять воды с небольшой глубины. присутствие всем этом появляется мочь выращивать растения, корни получают довольно воздуха. В то же самое сезон, оставляя им доступ к водоносным пластам на питания.
Когда и в помине нет возможности или желания делать так масштабные работы, не запрещается засыпать заболоченные низины чужой почвой. Но будет лучше, если с проблемного участка снимется злачный разряд. После этого можно спать избранный участок привозной землей, которая укрывается злачным слоем. Вид выравнивается и укатывается. Но лучше владеть систему канализации. Ведь умножение почвенных вод неизбежно. А это может привести к нарушению газообмена в корневой системе растений разве образованию просадочных мест.
Проанализировав условия для своем участке, вы можете подобрать наилучшую систему дренажа на обеспечения наилучших аспект ведения посадочных работ другими словами строительства.

Устройство дренажной системы. Типы дренажных систем

Устрoйствo дрeнaжнoй систeмыДрeнaжнaя систeмa прeднaзнaчeнa к oтвoдa лишнeй вoды с мeстнoсти учaсткa. Зaвисимo oт типa грунтa oнa мoжeт oтличaться структурoй, oбoрудoвaниeм и нaзнaчeниeм. Нaпримeр, eсли земля дoстaтoчнo суxoй, a грунтoвыe вoды зaлeгaют нa бoльшoй глубинe, дрeнaжнaя систeмa служит тoлькo на бoлee быстрoгo oтвoдa тaлыx то есть дoждeвыx вoд, чтoбы oни нe скaпливaлись нa пoвeрxнoсти. Eсли жe пoчвa влaжнaя, oнa нe мoжeт гнездиться крeпкoй oснoвoй для дoмa, нa нeй плoxo рaстут дeрeвья и кустики, пoявляются труднoсти с пoдзeмным прoклaдывaниeм кoммуникaций. В этoм случae дрeнaжнaя систeмa удaляeт нe тoлькo вoду с пoвeрxнoсти грунтa, начинать и внутрeнниe грунтoвыe вoды. O тoм, кaк прaвильнo пoдoбрaть образец дрeнaжa и смoнтирoвaть eгo, пoйдeт рeчь нижe.
Устрoйствo дрeнaжнoй систeмы нa учaсткe
Устрoйствo дрeнaжнoй систeмы нa учaсткe
Oб устройстве дренажной системы нуждаться позаботиться еще на стадии проектирования дома и планирования участка, потому сколько она связана с проведением земляных работ, которые отнюдь не всегда можно проводить для застроенном участке. Зависимо через типа грунта, рельефа, уровня залегания грунтовых вод выбирается вид системы.
Повышенное почтение организации дренажа нужно уделить, буде:
почва склонна к накапливанию воды (глинистый земля). В таком случае при отсутствии дренажа в местности постоянно будут создаваться лужи другими словами заболоченные участки;
грунтовые воды расположены чрезвычайно близко к поверхности;
часть имеет ровную поверхность, и вода сообразно ней не стекает, образовывая лужи;
часть находится в низине, куда стекают воды с холмов.
по образу видно из перечня, дренажную систему нуждаться делать практически в любом случае – кто попало из перечисленных пт непременно подойдет. Другой вопрос, который тип системы выбрать?
Типы дренажных систем
Типы дренажных систем
Безвыездно дренажные системы можно условно поделить для открытые и закрытые. 1-ые употребляются чтобы отвода лишней воды с поверхности участка, которая накапливается около дожде или таянии снега. Стоят они недорого, а их образование не составит труда даже начинающим строителям.
Открытая дренажная учение
Открытая дренажная система представляет собой систему траншей, выкопанных около дома, глубиной 0,5 м. Траншея, до которой будет стекать вода, должна быть наклон до 30 градусов, с целью обеспечить более качественное увольнение воды. Все траншеи объединяются в одну, более широкую, траншею, которая ведет к дренажному колодцу.
Если система будет готова, ее работу непременно нужно проверить. Если в определенных участках вода отнюдь не будет стекать по каналам, вероятно, их наклон недостаточен, и его надо прирастить. Правильно организованная учение полностью удаляет воду, никак не давая ей застаиваться для поверхности даже при важных осадках.
воеже выкопанные траншеи не портили подобие участка, их можно спать большой щебенкой, верхний разряд можно сформировать из щебенки более малеханькой фракции другими словами из гальки. Кандидатурой щебенки может причинять хворост, который обеспечивает фашинный маленькие камни. в видах его обустройства хворост, собранный в пучки, связывается да, чтобы в центре были огромные хворостины, а сообразно краям более мелкие. Связка должен иметь поперечник почти 30 см. Обретенные пучки – фашины – укладываются в козлы в траншеях, а сверху покрываются слоем мха. Такой маленькие камни отличный зарекомендовал себя при использовании для торфяных грунтах, ну и к других типов грунта он одинаковый подойдет. Срок его здание составляет порядка 20 лет.
Закрытая дренажная способ
Закрытый маленькие камни употребляется в видах более глобальной цели – осушения грунта. сам его организовывают на участках с влажными грунтами иначе с грунтовыми водами, расположенными адски близко к поверхности. Если в похожих аспектах отнюдь не позаботиться об отводе воды, постройки могут начать проседать, подземные помещения будут затапливаться, а промерзшие грунты деформировать основание. Одним словом, продолжительно такой землянка вряд ли простоит.
Глобальные цели закрытого дренажа требуют глобальных издержек (относительно, естественно). Такая дренажная учение состоит из особенных труб поперечником через 75 (вспомогательные) до 100 мм (главные). Укладываются они в землю в глубину 0,6-1 м зависимо с типа грунта. Почти во всякое время трубы укладываются в виде «елочки». Неотклонимым элементом системы отнюдь не считая труб является колодец, канал или ручей, куда стекает вода. совершенно они требуют дополнительных денежных вложений, однако в то же время являются к тому а стратегическим запасом воды в случай сухой погоды.
строение дренажной системы своими руками
Устройство дренажной системы своими руками
Рассмотрим более кропотливо конструкция дренажной системы. Как отмечалось выше, трубы к нее выбираются особенные – пластмассовые бугорчатые перфорированные. Ранее могли употребляться асбестоцементные иначе глиняние трубы, но теперь они встречаются время через времени из-за неэкологичности первых и накладности вторых. Пластмассовые трубы отличаются безопасностью в угоду кому среды, дешевизной и легкостью монтажа.
род прокладывания труб напрямую зависит с типа грунта. Если земля глинистая, нужно использовать фильтрующие материалы, к такого грунта достаточно подсыпать почти трубу 20-сантиметровый разряд щебня большой фракции, в суглинках трубы прокладывают, перед завернув их в геотекстиль, а в песочных грунтах трубы заворачиваются в геотекстиль, а перед их насыпается щебень.
Геотекстиль употребляется в качестве защиты перфорированных труб через забивания их отверстий илом. В качестве геотекстиля дозволено использовать дорнит или флизелин; более прочные материалы ужаснее пропускают воду, который может ухудшить работу дренажной системы. Некоторые производители выпускают трубы, уже обмотанные геотекстилем, который значительно упрощает и ускоряет их установка.
Установка дренажной системы закрытого типа
Установка дренажной системы закрытого типа осуществляется следующим образом. сообразно заранее составленному плану в участке выкапываются траншеи и определяется должность, где будет расположен дренажный колодец. В дно траншей укладывается геотекстиль да, чтобы он полностью покрывал отнюдь не только дно, ну и стенки. Взамен геотекстиля на дно не запрещается насыпать песочный слой шириной 10-15 см. Кроме укладываются трубы и засыпаются сверху керамзитом иначе говоря огромным щебнем. Верхний разряд формируется из грунта, выкопанного ранее с траншей. Потому что насыпанный земля со временем будет проседать, лучше слету насыпать его «с горкой».
Особенное почтение нужно уделить наклону труб, какой не должен быть меньше 7 см в 10 м. Наклон нужно контролировать в протяжении только процесса монтажа с помощью строительного уровня. Меж собой трубы соединяются тройниками иначе крестовинами.
Дренажный колодец, в каком собираются сточные воды, обычно делается с готовых железобетонных колец, хоть бы может также употребляться и пластмассовая емкость, который позволит сберечь не всего на все средства, ну и силы около монтаже. К колодцу подводятся трубы дренажной системы. с намерением регулировать уровень воды, в его верхней части устанавливается сточная труба. Излишки воды и могут удаляться с помощью насоса, хотя бы это дополнительные растраты.
как бы видно, дренажная система имеет достаточно простую структуру, так который ее стопроцентно можно исполнять и без помощи других. за времени это займет порядка 2-ух недель (плюс-минус пару дней), зато позволит сберечь для оплате наемных рабочих. Суть – использовать качественные материалы и правильно сопровождать технологии.
Маленькие камни участка. Видео