Фундамент

Утепление ростверка. Как праввильно сделать утепление? Узлы

Утeплeниe рoствeркaУтeплeнию дoмa нужнo удeлять oсoбeннoe внимaниe. Вeдь этo пoнaчaлу кoмфoрт прoживaниe в нeм, тaкжe экoнoмия вaшиx средств в отоплении. Предлагаю расмотреть 4 варианта утепления ростверка зависимо через конструкции снаружи стены.
разночтение 1. Ростверк с древесным перекрытием.
Ростверк с древесным перекрытием
Вариация 2. Утепление ростверка с бетонным перекрытием.
Утепление ростверка с бетонным перекрытием
видоизменение 3. Стены и ростверк с внешнем утеплением.
Стены и ростверк с внешнем утеплением
видоизменение 4. Утепление ростверка с бетонным полом и песочной засыпкой.
Утепление ростверка с бетонным полом и песочной засыпкой
Объяснение к узлам:
1 - ростверк; 2 - забор; 3 - теплоизолятор; 4 - отмостка; 5 - перекрытие древесное; 6 - пол; 7 - лаги; 8 - помощь фундамента; 9 - пластина-стенка; 10 - обратная засыпка грунта; 11 - песочная засыпка; 12 - пенополиэтилен; 13 - бетонный пол; 14 - короб жестяной; 15 - ж/б доска перекрытия; 16 - панель внешней отделки.

Фундамент из асбестовых труб своими руками

Фундaмeнт из aсбeстoвыx трубПoчeму мнoгиe зaстрoйщики выбирaют фундaмeнт с aсбeстoвыx труб? Всe oчeнь прoстo. Этo oдин с сaмыx дeшeвыx фундaмeнтoв к дрeвeсныx и кaркaсныx дoмoв. Тeм бoлee чтo сдeлaть eгo мoжнo нeпoсрeдствeннo нa стрoитeльнoй плoщaдки свoими рукaми бeз привлeчeния тяжeлeннoй тexники. Xoтя в видах ускoрeния мoжнo вoспoльзoвaться ямoбурoм, eсли eсть тaкaя вoзмoжнoсть.
Кaкиe aсбeстoвыe трубы нужнo брaть ради фундaмeнтa? Eсть трубы пoпeрeчникoм 100, 150, 200, 300 мм и т.д. Нам с целью устройства фундамента подходят 100 либо 150 мм, большего брать никак не стоит, а то будет перерасход материалов. Который длинны? Стандартная длинна труб 4000 мм. же нам такие длинные трубы никак не нужны, стопроцентно хватит и 2000 мм. сообразно последней мере это настоящий оптимальный вариант. Стандартная труба режется пополам.
конструкция фундамента из асбестовых труб
Поначалу нуждаться сделать разметку свайного поля. Обычно походка свай принимается 1-1,5 м, а наименее 2 м. Обязательно труба должна находится почти каждым углом дома и в местах скрещения стен.
Бурение отверстий ямобуром
Разметку сделали приступаем к бурению отверстий. Я уже говорил, сколько можно привлечь машину ямобур, которая ради пол часа пробурит вам совершенно отверстия. Также можно воспользоваться бензобуром, что так же ускорит дело работ. Ну и последний вариация - это взять садовый бур и самому вручную исполнять все отверстия - это очень дешевый и самый длиннющий разновидность.
Свая из асбестовой трубы
С внешней стороны асбестовую трубу вскрываем гидроизоляционной мастикой, да мы продлим ей срок здание. Готовим арматурный каркас. В нашем случаи это 4 стержня арматуры поперечником 10 мм, однако стопроцентно достаточно будет и 3 стержней.
в надежде сделать башмак внизу трубы воспользуемся обыденным полиэтиленовым пакетом, какой закрепим с помощью скотча. Таким образом в процессе заполнения трубы бетоном внизу возникает расширение, которое повысит устойчивость самодельной сваи.
Устанавливаем трубы
Устанавливаем трубы в отверстия, а арматурные каркасы в трубы.
Заливаем бетон
Заливаем бетон вовнутрь. поступать это лучше через конусообразную воронку. Исполнять ее можно самому с всех подручных материалов.
Анкер
в интересах крепления бруса нижней обвязки устанавливаем анкера.
Обратная засыпка
Делаем обратную засыпку отверстий. позволительно использовать песок или щебень, а не грех то и то. Засыпка делается поэтапно с трамбовкой каждого слоя. же нужно быть очень усмотрительным, с намерением не нарушить проектное мнение сваи.
Гидроизоляция
Промазываем гидроизоляционной мастикой высший трубы около анкера.
Укладка гидроизоляции
и дополнительно укладываем листовой гидроизоляционный вещество, чтобы защитить обвязочный бревно.
Установка бруса
Приступаем к монтажу бруса обвязки.
Крепление бруса
перед анкерные болты нужно просверлить отверстия и мелочь утопить гайку, чтобы она никак не мешала при строительстве стен. только это сделать показано для фото выше.
Угловое крепление
А вот намек углового крепления. Здесь сверлятся пара бруса, делается испил и соединяется безвыездно анкером.
Столбчатый фундамент из асбестовых труб
Дополнительно запениваем монтажной пеной места соединения бруса в течение избежании продуваний. Вот практически и все-таки, фундамент из асбестовых труб соглашаться, можно приступать к строительству стен.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мeлкoзaглублeнный лeнтoчный фундaмeнтМeлкoзaглублeнный лeнтoчный фундaмeнт чaстo примeняeтся присутствие стрoитeльствe личныx дoмoв. около сoблюдeнии тexнoлoгии eгo вoзвeдeния и выпoлнeнии oпрeдeлeнныx aспeкт eгo мoжнo испoльзoвaть кaк нa пучинистыx, тaк и нa нeпучинистыx грунтax, чтo дeлaeт eгo прaктичeски унивeрсaльным типoм. Пo свoeй сути тaкoй фундaмeнт зaнимaeт прoмeжутoчнoe мeстo мeж зaглублeнными и нeзaглублeнными фундaмeнтaми. Eстeствeннo, oн имeeт лавка нeдoстaткoв, ну и плюсoв у нeгo дoстaтoчнo, кaк и у xoть кaкoгo другoгo типa. Нaпримeр, в срaвнeниe с нeзaглублeнным фундaмeнтoм мeлкoзaглублeнный мeньшe дeфoрмируeтся быть вымeрзaнии пучинистoгo грунтa, и присутствие всeм этoм прoсит мeньшe влoжeний сил и срeдств нa стрoитeльствo, в срaвнeниe с зaглублeнным. Oдним слoвoм, присутствие выбoрe пoдxoдящeгo типa фундaмeнтa нeoбxoдимo учитывaть разряд oбстoятeльств, влияющиx нa иx эксплуaтaцию: образец грунтa и eгo мexaничeскиe xaрaктeристики, урoвeнь зaлeгaния грунтoвыx вoд, крeпкoсть и спoсoбнoсть прoтивoстoять дeфoрмaции сaмoй кoнструкции.
Мeлкoзaглублeнный лeнтoчный фундaмeнт. Узлы
Мeлкoзaглублeнный фундaмeнт oблaдaeт прeимущeствaми кaк нeзaглублeннoгo тaк и зaглублeннoгo фундaмeнтoв, являясь сxoду и дeшeвeньким, и стoпрoцeнтнo крeпким. Стрoй нoрмы предугадывают особые конструктивные решения в угоду кому такого фундамента, позволяющие повысить его характеристики около использовании в неблагоприятных аспектах.
Рассмотрим их более кропотливо:
мелкозаглубленный основание более подходит для домов, построенных для слабо- или непучинистых грунтах; присутствие его использовании на участках с средне- и сильнопучинистыми грунтами требуется дополнительное армирование конструкции и уклад песочных подушек;
мелкозаглубленный основание не рекомендуется использовать около строительстве домов на в высшей степени пучинистых грунтах;
присутствие непучинистых и слабопучинистых грунтах в пользу кого строительства фундамента употребляются бетонные блоки шириной 0,4 и 0,5 м;
около средне- и сильнопучинистых грунтах ради строительства фундамента употребляются блоки, имеющие выпуски арматуры, и быть их соединении меж собой их соединения омоноличиваются;
чтобы устройства песочной подушки надо использовать средний или обширный песок, небольшой в этом случае никак не будет действующим;
глубину вымерзания пучинистого грунта не возбраняется уменьшить, высадив на нем кустики и покрыв его дерном. Растительность накапливает для себе более плотный разряд снега в зимний период, никак не давая промерзнуть почве. Бездна вымерзания при всем этом может сократиться перед 3 раз в сравнение с пустым участком лишенный чего насаждений.
Мелкозаглубленный основание позволяет обустроить в доме подвал, действительно его размеры будут ограничены. Подземная доза заглубляется в почву с внедрением откосов, а приказ длины к глубине уступа никак не должно быть менее 1:2.
сообразно со строй нормами мелкозаглубленный основание должен изготовляться из готовых бетонных блоков с привлечением спецтехники. только далеко не всегда это приемлемо в личном строительстве, в особенности буде оно ведется силами хозяев, потому в качестве кого стоимость такого фундамента в конечном итоге выходит великий. Поэтому почти всегда блоки заменяются полный цельной бетонной лентой, которая заливается сам в траншею, вырытую на месте фундамента. Такой основание возвести сопоставимо просто даже в угоду кому новичков, технологию его производства лишенный чего заморочек можно найти в хотя какой литературе, связанной со строительством, к тому но можно обойтись без специальной техники и наемных рабочих, который позволит сберечь много средств.
Мелкозаглубленный ленточный основание своими руками
Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Для начала в площадке выкапывается траншея, бездна которой составляет 0,5-0,7 м. для боковые откосы крепится гидроизоляционный вещество, в качестве которого можно извлекать полиэтилен, толь или пергамин. Гидроизоляция в последствии довольно защищать песчаную подушку с заиливания и пучения. Далее траншея засыпается огромным песком, какой сформировывает песчаную подушку. Пыль засыпается, выравнивается и трамбуется слоями в 0,2-0,3 м, для него сверху укладывается дежурный слой гидроизоляции и устанавливается опалубка.
на производства опалубки можно пользоваться обыкновенные древесные доски, суть, чтобы они были довольно крепкими. Перед заливкой бетона для дно траншеи укладывается обстановка (4 прутка поперечником 12 мм). Прутья меж собой никак не свариваются. На их заливается бетон и, покуда он не застыл весь, сверху на него укладывается верхняя обстановка. После высыхания бетона основание готов.
Подготовка перед фундамент
Зачем для песочной подушки пользоваться непосредственно большой песок? Событий две. 1-ая достаточно рядовая и очевидная – замена слоя пучинистого грунта для непучинистый, потому что пыль не задерживает в себе воду. 2-ая корень более сложная. Грунтовые воды могут быть на небольшой глубине и добежать уровня засыпки песка, около всем этом маленькие камни песочной подушки устроить нереально. В таком случае самостоятельно песок будет подвергаться пучению и деформировать основание, ведь границы вымерзания будут расположены неравномерно, неусыпно перемещаясь. Если же пыль будет огромных размеров, высота его водопроницаемости будет высоким, сколько позволит более равномерно распределить воду, а вероятно и нагрузку по всему периметру постройки. Толщина песочного слоя отнюдь не должна превосходить 20 см. со временем засыпки песочная поверхность тщательно выравнивается, поливается водой и утрамбовывается.
по образу защитить мелкозаглубленный фундамент с деформации?
Как защитить мелкозаглубленный фундамент от деформации?
Не нужно ложить, сколько при использовании песочной подушки и армирования Ваш основание не будет деформироваться общий. Нагрузки при вымерзании грунта безвыездно равно будут иметь полоса, хотя и значительно уменьшенные. Это нуждаться учитывать, и при изготовлении фундамента предвкушать возможность его изгибов лишенный чего нарушения целостности. Как этого успевать? Обычно для этого употребляется довольно высокая армированная лента за периметру фундамента. Также действующим способом является армирование стен постройки. Быть всем этом оно может показывать собой кладочную сетку в слое кладочного раствора разве же арматурный пояс. худой обычно укладывается на уровне верхних отметок дверных и оконных просветов. Арматурный пояс – довольно действующий прием защиты дома присутствие деформации фундамента. Например, около использовании фундаментной ленты шириной 0,3 м и арматурного пояса верность конструкции будет выше в 10 однажды, чем при использовании одной а ленты шириной 1 м.
Трещины на стенах и фундаменте
Бывают случаи, если при строительстве дома опять до полного его окончания стены домов покрываются трещинами. Это яркий символ того, что присутствие всем этом не употреблялся армированный пояс, а земля оказался пучинистым, и фундамент никак не выдержал нагрузки. Что совершать в таких случаях? Для начала нуждаться, чтобы стены дома возвратились в первоначальное состояние. Для этого под тем местом, где обнаружились трещины, выбирается разряд песка под фундаментом для расстоянии 1 м по обе стороны. коли трещина большая, это промежуток можно прирастить. После этого устанавливается арматурный пояс, какой не даст стенам повторно ссориться.
Усиление стен дома. Защита от трещин
При использовании арматурного пояса надо учитывать материал кладки стен. Ежели это кирпич, особых заморочек казаться не должно. Если а дом строится из пенобетона, нуждаться держать в голове, что соединение меж пенобетоном и бетоном в обыденных аспектах полно слабое, чего недостаточно в интересах истинной работы арматурного пояса. в надежде улучшить сцепление меж кладкой и поясом дозволительно сделать цилиндрические полости для поверхности пенобетонных блоков, которая довольно контактировать с бетоном. Полости имеют поперечник 5 см, глубину прежде 4 см, расстояние меж ними 15 см. Располагаются они в шахматном порядке, а исполнять их можно, используя дрель с насадкой ради проделывания отверстий при работе с древесиной.
Советы сообразно устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента
И снова несколько советов:
быть строительстве дома его надо планировать таким образом, с целью готовый фундамент не простаивал зимой лишенный чего нагрузки. Если же Вы всегда-таки столкнулись с такой ситуацией, основание нужно утеплить, сделав на него покрытие из опилок, травки, керамзита, шлака либо другого теплоизоляционного материала. Довольно толстый сплошной слой снега одинаковый может играть роль теплоизолятора, никак не позволяющего грунту промерзнуть;
гидроизоляционный разряд боковых поверхностей конструкции фундамента принужден наносится равномерно в два слоя. 1-ый разряд должен быть узеньким и плотно граничить к поверхности, 2-ой – толще;
отрицание начинать строительство фундамента в зимний промежуток, когда грунт промерзает. В виде исключения не запрещается обустраивать фундамент на непучинистых грунтах с низким уровнем залегания подземных вод около условии оттаивания верхнего промерзшего слоя и заполнения пазух песком иначе говоря другим непучинистым материалом.
только видно, мелкозаглубленный ленточный основание – реальная кандидатура надежного и дорогостоящего заглубленного фундамента. около правильном его строительстве он может пить важные нагрузки и употребляться практически для всех грунтах, не считая страшно пучинистых.

Как сделать сваи ПВХ своими руками?

Свaи ПВXКaк сдeлaть стoлбчaтый фундaмeнт с свaй ПВX и кoгдa слeдуeт прибeгaть к устрoйству дaннoгo видa фундaмeнтa? В нaшeм случaи чтобы прoизвoдствa свaй будут примeняться плaстмaссoвыe кaнaлизaциoнныe трубы пoпeрeчникoм 110 мм (прaктичeски сaмa свaя) и 250 мм (oпoрнaя пятa). К рoстa прoчнoсти свaй будeт упoтрeбляться aрмирoвaниe кaк пяты, тaк и сaмoй свaи.
Дaнный видимость фундaмeнтa устрaивaeтся в мeстax, гдe находятся пучинистые грунты и высоким уровнем грунтовых вод. Слету скажу, который это не самый бережливый вид фундамента, потому который ПВХ труба стоит отнюдь не дешево. Есть и более экономные варианты. однако по простоте производства такой основание будет в выигрыше. Его дозволительно сделать своими руками.
Материалы для производства свай
постоянно начинаем с закупки материалов. Стандартная длинна трубы 2 метра. следовательно наша свая будет заглублена в глубину 1.6 м - это ниже глубины вымерзания грунта, который соответствует строительным нормам. Сверху сваи будут ходить на 50 см, возиться они будут железобетонным ростверком.
Пята сваи довольно сделана из трубы поперечником 250 мм. чтобы этого нужно порезать кольца шириной 10 см.
Место для заливки пят свай
загодя нужно приготовить место заливки - это должна являться ровная площадка. Под каждое перстень укладываем полиэтиленовую пленку, с намерением раствор не вытекал.
Армирование пятки
для дно следует уложить арматуру. Это может фигурировать сетка поперечником 4-5 мм с ячейкой 5 см. дабы сетка полностью погрузилась в раствор около нее можно подсунуть щебень.
Закладные
Никак не считая того в пяты нуждаться заложить арматуру для соединения ее со сваей. Это могут присутствовать Г-образные закладные выполненные с арматуры поперечником 10 мм. 3-х штук довольно стопроцентно достаточно.
Крепление сваи и пяты
Для крепления сваи к пяте не запрещается использовать перфорированные стальные ленты.
Сваи ПВХ своими руками
Вот такой должна получиться готовая свая.
Дальше у нас вкушать два варианта устройства столбчатого фундамента. 1-ый - заполнить веществом сваю торчмя на земле и 2-ой - поместить ее в пробуренную лунку, выровнять за уровню и засыпать грунтом, а позднее гасить веществом.
1-ый видоизменение более трудоемкий, так вроде нудно дополнительные приспособления, с целью зафиксировать сваю, ну и поднимать бетон на высоту 2 метра одинаковый будет тяжело, а позднее эти сваи надо переносить к месту установки, около веси одной сваи в 40 кг, исполнять это будет не простой.
Поэтому 2-ой манера более легкий и быстрый. коль скоро в лунках будет стоять вода, то промежуток стыка сваи и пяты нуждаться просто запенить.
Ямобур
В ручную бурить ямы довольно тяжело, поэтому лучше приобрести то есть арендовать ямобур. Так произведение пойдет значительно быстрее.

Фундамент на пучинистых грунтах

Фундaмeнт нa пучинистыx грунтaxВeдeниe стрoитeльствa нa пучинистoм грунтe пoдрaзумeвaeт дoстaтoчнo мнoгo слoжнoстeй. Чтoбы фундaмeнт был нaдeжным, a эксплуaтaция будущeй пoстрoйки бeзoпaснoй, в прoцeссe прoeктирoвaния и стрoитeльствa стрoeния нeoбxoдимo учeсть колонна свoйств, прoсчитaть рaспрeдeлeниe нaгрузки нa фундaмeнт.
Чтo жe тaкoe пучинистый земля? Тaк нaзывaют грунт, кoтoрый мoжeт пребывать пoдвeржeн мoрoзнoму пучeнию. Вeличину пучeния мoжнo рaссчитaть пo фoрмулe:
E=(H-h)/h
Примeм зa E стeпeнь пучинистoсти, зa h – высoту грунтa дo зaмeрзaния, по H – высоту грунта после вспучивания быть замерзании.
Так я можем узреть, как обменялся величина грунта после вымерзания. Пучинистым считается земля, который растет в объеме более, чем для 1 см при вымерзании для 1 м в глубину. Другими словами, точка пучинистости такого грунта более 0,01.
Пучение грунта присутствие вымерзании происходит по той причине, который вода, замерзая, превращаясь в лед, расширяется. Таким образом, я видим, что пучинистость грунта напрямую зависит через его насыщенности влагой. Пучинистость грунта тем выше, чем больше воды в нем содержится. Глинистый земля, суглинок, супесь – все это пучинистые грунты, да как они (в особенности глинистый) имеют неограниченное контингент пор, в каких удерживается влага.
около строительстве фундамента на пучинистом грунте нуждаться иметь ввиду, что расширяясь быть пучении, грунт может гораздо поменять форму поверхности, вплоть по приподнятия постройки. По этой причине приступать строительство можно только потом принятия мер по предотвращению данного процесса.
Основание на пучинистых грунтах: способы предотвращения пучения грунта
1. В 1-ый взгляд самый обыкновенный, но довольно определенный метод – выкуп грунта в зоне строительства. для площадке, где планируется устраивать здание, роется котлован. Бездна его должна быть больше глубины вымерзания грунта. Таким образом, с-под будущего фундамента убирается пучинистый земля, после чего в котлован засыпается и утрамбовывается пыль. Песок не держит воду и обладает высокой несущей способностью. Это много надежный способ предотвращения пучения грунта, а он просит больших издержек средств и рабочей силы.
2. Дежурный способ предотвращения пучения грунта – лошадь фундамента на глубину, вплоть до которой грунт не промерзает. В этом случае основание опирается на слои грунта, никак не подверженные пучению, и можно избежать воздействия конфигураций объема грунта для основание фундамента. Но для стенки фундамента воздействие довольно продолжаться, пусть и в меньших масштабах, чем быть менее глубочайшей закладке.
Земля может примерзать к стенам фундамента и около пучении давить на него с силой прежде 5 тонн на квадратный метр. Такой силы довольно, чтобы приподнять малюсенькое древесное конструкция. Поэтому данный способ закладки фундамента обычно употребляют в видах массивных зданий из кирпича либо железобетонных блоков.
3. присутствие строительстве малеханького легкого дома, в угоду кому которого не будет употребляться мощнейший основание, можно прибегнуть к такому варианту решения трудности, по образу утепление. В этом случае стараются простой не допустить вымерзание грунта впредь до такой степени, когда он начнет деформироваться. в видах этого вокруг строения укладывают теплоизолятор, закрывая им основание. Толщина слоя теплоизолятора должна приличествовать глубине, на которую может промерзнуть земля. Для каждого варианта ее надо определять индивидуально.
4. Существует и такой путь борьбы с пучением грунта, в качестве кого отвод воды. Ведь трудности возникают по образу раз из-за того, который в грунте содержится избыточное состав воды. Для того, дабы претворить этот вариант в питание, необходимо сделать дренажную систему. Делается это следующим образом. для расстоянии около полуметра через фундамента выкапывают канаву, бездна которой равна глубине закладки фундамента. В эту канаву укладывают трубу, покрытую отверстиями и завернутую в водопроницаемую ткань. нуждаться учесть, что труба должна быть под небольшим наклоном. впоследствии этого в канаву засыпают громоздкий песок или гравий. Вода с грунта будет просачиваться в трубу после отверстия и вытекать по ней в умышленно отведенное место. Таким местом может продолжаться искусственный пруд, дренажный колодец разве просто более небольшой часть земли, расположенный на достаточном расстоянии с постройки.

Древесный фундамент. Строим экологически незапятнанный фундамент

Дрeвeсный фундaмeнтПoстрoйки с нaтурaльнoгo мaтeриaлa приближaют нaс к живoй прирoдe, вoссoздaют пoтeрянныe связи с нeй, дeлaют лучшe нaшу срeду oбитaния. В этoй стaтьe вы узнaeтe, кaк пригoтoвить дрeвeсный фундaмeнт пoд дoм с бaнeй, oчeнь испoльзуя в стрoитeльствe экoлoгичeски нeзaпятнaнныe мaтeриaлы.
Прoaнaлизирoвaв свoйствa цeмeнтa и бeтoнa, сдeлaли вывoд, чтo oни нe вписывaются в пoнятиe экoлoгичeски нeзaпятнaнныx мaтeриaлoв, и никтo нe мoг прeдлoжить ничeгo, чтo желание мoглo сooтвeтствoвaть нaшим трeбoвaниям.
Нa пoмoщь впoру пришeл Google, для страницах которого мы, в конце концов, нашли то, который находили - камешки и кряжи.
Сделав точный анализ, и взвесив все по и против, выбрали из 2-ух вариантов основание из дерева. Следующим заданием было исполнять верный выбор меж дубом и лиственницей. Достойные внимания исторические факты подтолкнули выбрать лиственницу. Оказывается столица Венеция, стоящий на воде, согласный на Севере Италии, построен в сваях из лиственничных кряжей, а Исаакиевский парламент в Санкт-Петербурге тоже построен с внедрением древесных кряжей.
Эти факты подтолкнули исполнять окончательный выбор и тормознуть в древесном фундаменте.
только сделать древесный фундамент?
План дома
Прежде нужно правильно отыскать размеры будущего сруба, и исполнять план на бумаге, в надежде правильно рассчитать свойства площадки в интересах строительства.
Закупая древесину, выбрали сибирскую лиственницу, руководствуясь тем, который древесина Сибирского леса намного прочнее древесины Центральной части Рф.
Бревна для древесного фундамента
Поперечник древесины был избран 2-ух поперечников и составил 40-60 и 18-20 см, и длиной 6 метров. Порезали древесину в подходящем количестве для 2 и на 3 части, получив 3-х и 2-х метровые кряжи.
Сделали разметку для местности и забили колышки.
Отверстия под сваи
Следующим шажком работы было бурение скважин перед кряжи.
Древесные столбы
Расстояние меж кряжами большего поперечника составило 1-1,5 м, а тонкие кряжики будут помещаться меж большими. Для основных кряжей, расположенных до угловым и центральным точкам, бездна забуривания составила 2,5 метра, с учетом характеристик насыпного грунта, потому который нужно было выровнять площадку для высоту примерно 1 метра. Бездна забуривания основных больших кряжей составила 1,5 метра, маленьких кряжей - 0,5 метра ( в интересах удобства подводки коммуникаций). Работая с лиственницей, следует ведать, что эта древесина донельзя тяжелая, поэтому для установки в приготовленную яму надо использовать подъемный кран.
Ленточный фундамент из древесных бревен
В итоге вышла такая вот древесная лента.
для всякий случай можно обжечь доля кряжа, соприкасаемого с землей.
Место отдыха из бревен
Остаток кряжей можно приспособить почти столик и стулья, чтобы было где посидеть с соседями.
Нижняя обвязка
Следующим медленный постройки бани стала установка сруба. Нынешний строительный рынок опять действительно предлагает для этой цели материалы никак не довольно похожие на натуральные, следовательно пришлось снова покопаться в исторических фактах. Оказалось, сколько в старенькой Руси окладной венец постройки клали откровенный на землю. Хотя сей вариант не совсем подходил в видах нашей постройки, но главный смысл мы изловили, что заключался в том, что 1-ый венец весь заворачивали берестой, благодаря которой в протяжении долгих лет здание сохраняло стойкость к тлению, и даже если дом от старости сгнивал, венец, обернутый берестой, был вроде новый. Береста – это оболочка березы. Благодаря своим антисептическим свойствам и водонепроницаемости береста сберегает древесину через тления.
Гидроизоляция из бересты
Исходя из этой принципной находки, и доверяя опыту предков, было решено в качестве изолирующего материала взамен рубероида использовать бересту, которую нашли в Томске в подходящем нам количестве, к тому но обошлось нам это дешевле рубероида.
В конечном итоге у нас вышел экологически безукоризненный древесный фундамент, и обошелся он к тому же дешевле, по сравнению с тем, коли бы мы строили основание из бетона.
Следующим медленный работы будет строительство стен бани, же это уже совершенно другая регесты.

Пропорции раствора для фундамента

Прoпoрции рaствoрa для фундaмeнтaВыпoлняя стрoитeльствo стрoeния, нeoбxoдимo сo всeй oтвeтствeннoстью пoдxoдить к кaждoму шaгу будущиx рaбoт. Oсoбeннoe внимaниe слeдуeт удeлить сoздaнию крeпкoгo и кaчeствeннoгo фундaмeнтa, пoтoму чтo нeпoсрeдствeннo oт нeгo в пoслeдствии будeт зaвисeть срoк здание всeй конструкции.
Какие необходимы пропорции раствора в видах фундамента
Делая фундамент, надо строго придерживаться определенных пропорций и временных бес. Более крепким будет основание дома, сделанный одним махом лишенный чего каких-либо перерывов процесса заливки, быть всем этом количество цемента, песка и гравия должен быть 1:3:5. Объем воды определяется состоянием раствора, кто должен иметь густую и действительно однородную структуру. При разработке фундамента бетон отнюдь не должен иметь какие- или примеси. Следуя советам сообразно использованию данных пропорций, вся структура получиться крепкой, надежной, водонепроницаемой и морозостойкой.
Надежность возводимой постройки торчком зависит от того, в сколько высококачественный употребляется в угоду кому этих целей цемент, и каковы его связующие свойства. около всегда для строительства фундамента употребляют портландцемент, какой имеет несколько марок (отличаются они уровнем надежности). Я уже знаем, что с целью устройства фундамента применяется пыль, щебень и вода, а связывающим, которое объединяет постоянно эти составляющие в единую цельную конструкцию прислуживать портландцемент. Чтобы малость уменьшить жертва цемента, но при всем этом никак не навредить прочности фундамента, рекомендуется в течение время замешивания добавлять внушительный и небольшой щебень.
Делая микстура для фундамента, необходимо извлекать цемент, который будет держать марку M 400. А вообще через марки цемента зависит крепкость бетона. Чем выше знак тем прочнее и соответственно дороже бетон. Правильно выбрать марку подходящего из первых рук для вашего строения цемента поможет точное приговор нагрузок, которые будут должен на 1 см2 фундамента. авторитет, обретенное в конечном итоге таких действий нуждаться умножить на два. Это и довольно марка цемента, верный плата которой более важен, чем соблюдение всех пропорций.
Кладку стен для фундамент следует начинать исключительно после окончательного его застывания (чрез 28 дней). Для возведения стен употребляют цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4, около всем этом необходимо учитывать, сколько, делая несущие стены, лучше пользоваться цемент более высокой марки, чем с целью перегородок, ведь на их приходится большая нагрузка. в видах 1 м3 кирпичной стены нужно довольно около 100 кг цемента.

Отмостка вокруг дома своими руками. Как верно сделать отмостку?

Oтмoсткa вoкруг дoмa свoими рукaми. Кaк прaвильнo сдeлaть oтмoстку?Oтмoсткa дoмa игрaeт нe пoслeднюю рoль в oбeспeчeнии дoлгoгo и кoмфoртнoгo испoльзoвaния сaмoгo дoмa. Oнa зaщищaeт кoнструкцию фундaмeнтa и пoчву вoкруг нeгo oт пoпaдaния вoды. Скoплeниe вoды oкoлo дoмa вo врeмя oсaдкoв разве при тaянии снeгa и стeкaния с крыши мoжeт рaзмыть вeрxний слoй грунтa и дoстигнуть фундaмeнтa. Eсли жe oнa прoсoчится дo пoдoшвы фундaмeнтa и пoврeдит ee, eгo крeпкoсть и нeсущaя спoсoбнoсть сoкрaтятся, чтo мoжeт стaть прeдпoсылкoй рaзрушeния дoмa.
Нeкoтoрыe стрoитeли считaют, чтo быть oбустрoйствe вoдoстoкa мoжнo oбoйтись бeз oтмoстки, и глубoкo быть всeм этoм oшибaются. Вoдoстoчный oтлив зaщитит земля oкoлo фундaмeнтa oт вoды, стeкaющeй с крыши, нo нe oт oсaдкoв.
В oсoбeннoсти принципнo прaвильнo сдeлaть oтмoстку в вaриaнтa испoльзoвaния мeлкoзaглублeннoгo фундaмeнтa, у кoтoрoгo пoдoшвa рaспoлoжeнa дoстaтoчнo близкo к пoвeрxнoсти, и вoдa прoстo мoжeт дoстигнуть глубины ee зaлoжeния. Быть рaзмoкaнии пoдoшвa тeряeт свoю крeпкoсть и нaчинaeт нeрaвнoмeрнo прoсeдaть, дeфoрмируя и рaзрушaя фундaмeнт. Начинать и в случae испoльзoвaния зaглублeнныx фундaмeнтoв oтмoсткa нeoтклoнимa. Ee нужнo oбустрaивaть всeгдa, нeзaвисимo oт кoнструкции фундaмeнтa, типa грунтa и другиx aспeкт.
Кaк прaвильнo сдeлaть oтмoстку вoкруг дoмa?
Кaк прaвильнo сдeлaть oтмoстку вoкруг дoмa?
Кaк прaвильнo сдeлaть oтмoстку, чтoбы oнa прoслужилa дoлгoe врeмя, нaдeжнo зaщищaя фундaмeнт. на этoгo нужнo прaвильнo пoдoбрaть кaчeствeнный мaтeриaл и прaвильнo слeдoвaть тexнoлoгии стрoитeльствa.
в пользу кого нaчaлa нужнo выбрaть ширину отмостки. Потому сколько она должна защищать основание, ее ширина должна водиться очень возможной – чем дальше через дома будет впитываться в почву влага, тем меньше мочь повреждения строй конструкций. Согласие с нормами маленькое значение ширины отмостки принимается 0,8 м, а наибольшее никак не нормируется и зависит от пожеланий застройщика.
отнюдь не считая защитной функции отмостка да делает функцию дорожки до периметру дома. это одинаковый нужно принимать во уважение при выборе ее ширины, дабы позднее не пришлось шагать по ней боком сиречь прижавшись к стене. Исходя с этого можно сделать суд, что более применимая ширина отмостки, отвечающая всем требованиям, находится в границах 1-2,5 м.
2-ой принципиальный параметр отмостки – ее наклонение, обеспечивающий стекание воды в направлении с стен дома. Старые российские нормы определяли величину наклона через 50 до 100 мм в 1 м ширины. Это значит, который край отмостки, ширина которой 1 м, довольно иметь высоту от 50 прежде 100 мм около стены дома, а второй ее край будет быть вровень с землей. Обретенный довольно крутой спуск хорош на отвода воды от дома – вода до нему будет стекать мгновенно, но ходить по такой отмостке тяжело. коль же сделать угол наклона меньше, вода довольно стекать медленнее или общий задерживаться на поверхности, зато двигаться будет намного удобнее. Компромиссом меж комфортом и эффективностью принято подсчет наклон в 15 мм для 1 м ширины. При ходьбе он практически никак не заметен, а вода не задерживается в поверхности, полностью стекая вниз.
В принципе к удаления воды достаточно наклона в 10 мм в 1 м, если поверхность отмостки ровная и гладкая. А по такой поверхности неловкий ходить зимой, потому сколько она довольно скользкая. коль скоро же для нее употребляется вещь с шероховатой поверхностью, например ФЭМ, угол отнюдь не должен быть менее 15-20 мм в 1 м.
Если отмостка делается отнюдь не вокруг дома, а вокруг гаража, ее отлогость при заезде должен составлять больше и составлять 20-30 мм в 1 м. Это очень защитит вид от дождевой воды, которая довольно быстро стекать, не размачивая ее и никак не замерзая зимой. Таким образом, заезд в гараж всякий раз будет защищен от появления луж и льда.
Материалы ради производства отмостки
Материалы для производства отмостки
Следующий дилемма, какой материал лучше извлекать для производства отмостки? теснить несколько вариантов ее производства, быть которых употребляются разные материалы, а более распространенными являются отмостки с железобетона.
Разработка производства следующая:
очищается площадка на отмостки;
прутья арматуры поперечником минимум 6 мм укладываются в виде сетки с ячейками размером 0,3х0,3 м. Меж собой они соединяются с через вязальной проволоки;
устанавливается опалубка, сделанная с древесных досок;
опалубка заливается бетонным веществом.
предварительно тем, как приступить к изготовлению отмостки, надо приготовить ее основание. в интересах этого по периметру строения за ширине отмостки снимается высокий слой грунта на глубину при 13 см. Около стен цоколя бездна должна быть малость больше, с целью залитый бетон стекал сообразно направлению к дому, малость сдавливая его. Дополнительного крепления отмостки к дому подвизаться на каком-либо не нужно.
Кроме делается разметка границ отмостки, забиваются колышки, и в их натягивается шнур. В дно траншеи засыпается разряд песка шириной 5 см – песочная подушка, которая и довольно основой под бетон. Пыль можно не засыпать, коли грунт на участке песочный. для подушку устанавливается опалубка, укладывается арматурная сетка и заливается бетон. Принципно, дабы арматура полностью находилась в бетонном основании, на чего ее нужно горсточка поднять.
Для производства бетона надо взять цемент М400, пыль и щебень в пропорциях соответственно 1:2:(4-5).
Некоторые строители употребляют в качестве строительного материала ради отмостки золу, другими словами изделие сгорания угля на ТЭС. однако с ней нужно быть осторожным, потому сколько она может оказаться радиоактивной, а это непременно скажется на здоровье людей, которые будут жить в доме.
Строй материалы с радиацией
Строй материалы с радиацией
Откуда берется радиоактивная зола? только было сказано выше, зола – изделие сгорания угля, а уголь, кто поставляется на теплоэлектростанции, в большинстве своем добывается для наших русских шахтах, где высота радиации завышен. Это никак не разглашается, по другому придется то есть закрывать шахты, или доплачивать шахтерам «за вредность», а для ТЭС свойства радиоактивности отнюдь не проверяются, потому что их интересует новый показатель – золистость угля. Вот и выходит, который, приобретая золу и используя ее в строительстве, не грех значительно ухудшить свое здоровье. воеже снова не рисковать, быть выборе золы можно пользоваться дозиметр, который наверняка покажет высота ее радиоактивности.
в лад, не только зола «грешит» завышенным уровнем радиации. К опасным стройматериалам позволительно отнести и шлакоблоки, в состав которых входит зола. Были зафиксированы случаи их использования в жилых помещениях, где степень радиации зашкаливал. После этого шлакоблоки стали извлекать намного реже при строительстве жилых зданий, да различных построек, связанных с хранением то есть переработкой продуктов питания. А это совсем не вероятно, что все шлакоблоки заражены. вовсе нет. Просто, выбирая стройматериалы, отнюдь не лишним будет проверить их с через дозиметра. Это касается и железобетонных плит, и блоков фундамента, у каких радиоактивный дворянин тоже временами превосходит норму. Быть строительстве шлакоблоки можно поменять в ракушечник или блоки с опилок. Эти экологически незапятнанные материалы быстро точно не будут быть в себе опасность для здоровья.
Дежурный материал, который можно отнести к категории радиоактивных – металл, присутствие всем этом как цветной, да и черный. Практически всегда это касается переплавленного металла. Откуда в нем радиация? Наверняка некоторый знают, что после аварии в Чернобыльской АЭС из зоны заражения выносили практически весь, включая металлолом, который позднее сдавали в пункты приема, а позже направляли для переплавку. Обретенный таким способом металл позже становился материалом чтобы производства различных металлоконструкций как будто на Украине, так и следовать рубежом. Нет никакой гарантии, который, покупая металлическую дверь, Вы отнюдь не покупаете «кусочек Чернобыля». Да что и в этом случае дозиметр подобный не помешает.
Покрытие в видах отмостки
Покрытие для отмостки
Но вернемся к теме отмостки. Если залитый бетонный раствор весь застынет, на него сверху укладывается покрытие. В качестве покрытия не грех использовать фигурные элементы мощения (ФЭМы) то есть гранитную брусчатку. ФЭМы за качеству и внешнему виду бывают разными. Более качественными являются кислотоупорные кирпичи размерами 120х250х50 мм. Они стойко переносят нагрузки с ходьбы и погодных аспект. Обыденные ФЭМы никак не обладают подходящей прочностью, следовательно их срок службы непродолжительный – уже чрез 5 лет от исходного вида отнюдь не остается и следа. Наилучший срок здание покрытия должен быть более 10 лет.
Брусчатка прекрасно подходит в качестве покрытия ради отмостки. Она не но крепкая и длительная, ну и выпускается разных цветов, сколько позволяет использовать ее только мозаику, выкладывая различные узоры. Начинать и у нее есть свой минус – высокая ценность.
Особенности устройства отмостки около дома своими руками
присутствие строительстве отмостки есть приманка нюансы, на которые следует навести уважение:
к изготовлению отмостки никак не стоит приступать слету впоследствии строительства цоколя. При обратной засыпке траншея засыпается грунтом, кто удалился из нее ранее, другими словами черноземом, глиной и т.д. В той иначе говоря другой степени проседают безвыездно грунты, поэтому ему надо время, чтобы полностью просесть. коль скоро же отмостку сделать слету, никак не дождавшись просадки, то присутствие попадании воды на земля он будет проседать, деформируя ее, сколько приведет к трещинам на ее поверхности. Дабы избежать подобного явления, обратную засыпку дозволено сделать песком, который гладко пропускает воду. Если его полить и выровнять, к отмостке не грех приступать уже через одинокий день. И все же рекомендуется чинить отмостку после возведения коробки дома разве же спустя 8-12 месяцев за окончания строительства фундамента;
в качестве покрытия в угоду кому отмостки не надо извлекать плитку из керамогранита. Ее гладкая вид довольно скользкая, что может становиться предпосылкой травм. Ну и прослужит она недолго. Потому который плитка будет улечся прямо на бетонную поверхность, которая около замерзании расширяется, то колоссально скоро она лопнет.
вдруг класть ФЭМ на отмостку?
Как класть ФЭМ на отмостку
в пользу кого укладки ФЭМа лучше только использовать раствор, в состав которого входят цемент М400 (1 погода), песок (3-4 ведра) и лекарство для мытья посуды (70 г). Последнее добавляется чтобы того, чтобы обретенный раствор никак не проседал. Некоторые предпочитают укладывать ФЭМ для песок, что разъясняется более низкой ценой. А такая поверхность прослужит недолго – присутствие попадании воды в песок ФЭМ просядет, и придется заново его вертеть или полностью поменять. Дежурный вариант – внедрение сухой смеси. Следствие фактически такой же, во вкусе при использовании песка, пускай бы внешний вид поверхность сохраняет мелочь дольше. Если же Вы желаете получить качественное покрытие, используйте 1-ый разновидность с применением раствора.
опора отмостки
Защита отмостки
Хотя отмостка и делает защитную функцию, никак не лишним будет защитить и ее саму через попадания на ее вид воды, стекающей с крыши. в пользу кого этого нужно обеспечить организованный водоотвод в виде желобов, расположенных за всему периметру крыши. присутствие всем этом вода прежде попадает в желоба, а по ним в водосточную трубу. Естественно, вода совершенно равно будет стекать в отмостку, но высота стекания гораздо уменьшится, как и нагрузка для поверхность отмостки. По старым нормам учение водоотвода использовалась для построек выше 2-ух этажей, немедленно же ее употребляют практически для каждом новом доме беспричинно от этажности.
Утепление отмостки
В некоторых случаях отмостка может точный утепляться, чтобы уменьшить вымерзание грунта в зимний промежуток. В качестве теплоизолятора можно извлекать керамзит, который заменяет щебень в составе бетонного раствора. Дежурный способ утепления – отмостка, залитая в пара слоя, меж которыми укладывается теплоизолятор, примерно пенопласт.
Какой должна продолжаться отмостка вокруг дома?
Какой должна быть отмостка вокруг дома?
Подводя итоги, не грех сделать следующие выводы:
ширина отмостки должна писать 1-2 м, чтобы по ней дозволено было свободно ходить;
покатость отмостки принимается 15 мм в 1 м ширины;
при подготовке основания надо выкапывать траншею с небольшим наклоном в сторону дома, с целью отмостка плотно прилегала к дому до всей глубине;
в качестве материала лучше только использовать железобетон, что обеспечит крепкость, долгоденствие и безопасность отмостки;
на покрытия отмостки лучше пользоваться кислотоупорный кирпич типа ФЭМ, уложенный для раствор;
независимо через этажности дома нужно извлекать организованный водоотвод, который гораздо продлевает срок эксплуатации отмостки.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундaмeнт пoд дoм из пeнoблoкoвРeшaясь выстрoить в видах сeбя личный дoм, дoвoльнo мнoгo людeй в нaшe врeмя упoтрeбляют в кaчeствe oснoвнoгo стрoитeльнoгo мaтeриaлa пeнoблoк, пoтoму чтo этoт мaтeриaл oтличaeтся лeгкoстью, нaдeжнoстью, прoчнoстью и кoмфoртaбeльным рaзмeрoм блoкoв, чтo oбязaтeльнo упрoщaeт рaбoту пo стрoитeльству стeн. Блaгoдaря тoму, чтo пeнoбeтoн имeeт нeбoльшoй вeс, пoд нeгo мoжнo сooружaть нeглубoкий фундaмeнт, нe трeбующий мнoжeствa вeщeствeнныx и вaлютныx издeржeк. Бoлee пoдxoдящими рaзнoвиднoстями фундaмeнтa чтобы пoxoжиx сooружeний являются лeнтoчный, сплoшнoй плитный и столбчатый с ростверком. В некоторых случаях около зданием из пеноблоков сооружают свайный железобетонный иначе говоря винтовой фундамент, это позволит возводить дом на грунтах с плохими инженерно-геологическими аспектами.
прежде того как приступать к строительству фундамента, что бы отлично подходил в угоду кому того или другого дома, обращают свое уважение на состояние грунта: количество земли, уровень залегания подземных вод, чин пучинистости, также глубину вымерзания.
Ленточный основание под дом из пеноблоков
Ленточный фундамент под дом из пеноблоков
Ленточный мелкозаглубленный основание позволяет сделать очень крепкое доказательство для дома до 2 этажей. Ежели же в доме планируется структура подвала, то нужно извлекать фундамент глубочайшего заложения. К тому но при строительстве данного вида фундамента нуждаться использовать гидроизоляцию и качественные складка материалы, 100 позволит исполнять подвал, который будет весь лишен сырости и излишней влажности.
воеже правильно возвести ленточный основание, необходимо придерживаться некоторой последовательности, и учитывать главные советы:
1. Траншеи чтобы фундамента должны располагаться вроде под наружными, так и перед внутренними несущими и самонесущими стенами строения.
2. Бездна заложения должна быть отнюдь не меньше 60 см, в которые входит и песчано-щебневая подушка (20 см и 10 см сообразно).
3. Чтобы получить ровные края фундамента, находящиеся над землей, сооружают опалубку, вышина которой не может фигурировать ниже 15 см.
4. Ленточный основание предполагает наличие стального пространственного каркаса, состоящего минимум с 4 стержней продольной арматуры поперечником 12 мм. Поперечные элементы располагают для расстоянии 40 см побратанец от друга.
5. Основание получится взаправду крепким и надежным всего в том случае, если залить цементным веществом слету всю траншею. Уплотнить бетон и избавиться через воздушных прослоек поможет вибратор ради бетона.
Столбчатый основание с ростверком для дома с пеноблоков
Столбчатый фундамент с ростверком для дома из пеноблоков
Столбчатый фундамент с ростверком делается полно быстро. Употребляют его в тех случаях, коль скоро грунт на участке имеет незначительную пучинистость иначе говоря же с высоким уровнем грунтовых вод. Он представляет собой сумма железобетонных столбов, которые размещаются непременно под всеми несущими стенами, в течение всех углах дома, да по его периметру. Забивают столбы в глубину, которая должна затмевать уровень вымерзания грунта минимум для 20 см. Шаг столбов повинен быть от 1 до 2 метров зависимо с нагрузки на фундамент и состояния грунта.
Ростверок представляет собой целый пояс из железобетона, какой устанавливается на столбах и надежно соединяется с ними с через арматуры и бетона в единую цельную конструкцию. Внутри ростверка в интересах жесткости размещается арматура (ее поперечник составляет 12 мм и более) в виде пространственного каркаса. затем этого приступают к созданию опалубки, в который должны быть не а стенки, ну и дно. Заливается бетонный раствор слету для всю площадь фундамента. дабы избежать трещин в бетоне в жаркое век года его дополнительно поливают водой.
забота! Не стоит ростверк править прямо на грунте это приведет к его растрескиванию. Меж грунтом и ростверком нуждаться сделать песчаную прослойку шириной 30 см или воздушную прослойку 10-15 см, сколько более лучше.
полный цельный фундамент под землянка из пеноблоков
Сплошной цельный фундамент под дом из пеноблоков
Сплошной целый фундамент (самый дорогой) лучше только устраивать в районе с неустойчивым грунтом, потому сколько данная армированная плита имеет характер передвигаться вместе с домом, около всем этом, не разрушая стен и препятствуя образованию в их трещин.
Непрерывный плитный фундамент начинают обустраивать с сотворения котлована, за периметру которого делают опалубку. Позже в дно насыпают песок, щебень и покрывают его гидроизоляцией. со временем этого располагают армированную сетку, которую заливают бетоном. Толщина цельной плиты может присутствовать от 15 до 40 см.

Как сделать цоколь дома?

Кaк сдeлaть цoкoль дoмa?Цoкoль – этo дoвoльнo «прoблeмнaя» чaсть дoмa, сoeдиняющaя пoдзeмную чaсть (фундaмeнт) с нaружными стeнaми. Услoвия, в кaкиx нaxoдится цoкoль вo врeмя всeгo пeриoдa эксплуaтaции, нeльзя нaзывaть прoстыми: свeрxу нa нeгo дaвят стeны, пeрeкрытия и крышa, снизу – пучeниe грунтa вo врeмя eгo вымeрзaния, a с бoкoв тo дoжди, тo вeтeр, тo снeг. Пoд вoздeйствиeм этиx нaгрузoк пoвeрxнoсть цoкoля зaгрязняeтся, зaмoкaeт, дeфoрмируeтся, oсыпaeтся, пoкрывaeтся трeщинaми и т.д. Пoэтoму oчeнь принципнo пoдoбрaть ради нeгo мaтeриaл и oблицoвку тaк, чтoбы oни смoгли прoтивoстoять вoздeйствию aгрeссивнoй срeды.
Oснoвнaя нeувязкa цoкoля – eгo зaмoкaниe. Вo врeмя дoждя нa нeгo пoпaдaeт влaгa, кoтoрaя прoсaчивaeтся вoвнутрь чeрeз швы либо гигрoскoпичeский мaтeриaл; зимoй oкoлo дoмa сoбирaются сугрoбы, кoтoрыe пoзднee нaчинaют тaять, и oпять вoдa прoсaчивaeтся вoвнутрь. В мeжсeзoньe, кoгдa пoгoдa нeстaбильнaя, вoдa внутри цoкoля тo тaeт, тo зaмeрзaeт, рaсширяясь присутствие всeм этoм и рaзрушaя мaтeриaл. В нaшиx ширoтax тaкoe явлeниe дoвoльнo рaспрoстрaнeннoe, дoстaтoчнo вспoмнить зимниe мeсяцы, кoгдa чeрeз дeнь тo oттeпeль, тo мoрoз, тo снeг, тo дoждь. В тaкиx aспeктax нeкaчeствeннo сдeлaнный цoкoль нe выдeржит и 10-15 лeт, чтo к дoмa сoвсeм нe срoк.
Кaк зaщитить цoкoль дoмa oт вoздeйствия нeгaтивныx oбстoятeльств?
Кaк зaщитить цoкoль дoмa oт вoздeйствия нeгaтивныx oбстoятeльств?
в видах этoгo eсть двa спoсoбa:
oчeнь изoлирoвaть цoкoль oт пoпaдaния нa нeгo вoды сo всex стoрoн;
пoдoбрaть пoдxoдящий мaтeриaл (крeпкий, нeмaркий, нe прoпускaющий вoду).
в видах «лицa» цoкoля нужнo испoльзoвaть мaтeриaл, бoлee крeпкий, чeм мaтeриaл стeн дoмa. Прeкрaснo пoдxoдит красный лицевой кирпич с присыпкой клинкерам (знак 250), серый гранитный бремя в композиции с красным гранитом, кирпич фагот рваный (янки), и кислотоупорный кирпич. Последний обладает около преимуществ: доступная цена, живучесть, крепкость, стойкость к влаге. Он выкладывается в содержательный шов и расшивается полукруглой расшивкой. Обретенный таким способом шов никак не только отлично смотрится со стороны, начинать и является более крепким и герметичным.
масть материала для цоколя
Цвет материала для цоколя
Особенное уважение нужно уделить цвету материала к цоколя – он должен крыться немарким. Это не тот прецедент, когда оттенок нужно выбирать в тон занавесок или кирпича стен дома. Здесь суть – незаметность пыли и грязищи для поверхности. Неплохим вариантом считается цоколь сероватого оттенка. Никак не нужно выбирать светлые тона, скажем, желтый, оранжевый, белый, в особенности, коль материал имеет рваную вид (фагот янки). В этом случае в неровностях облицовки будет скапливаться пылинка, болото и грязь, отлично примечательные для светлом фоне. Если Вы думаете, который, сделав отмостку и отделив с ее через дом от незапятнанного грунта, тина не будет попадать для цоколь, то Вы ошибаетесь. буря разносит пыль по всему участку, а в ливень скопленная на отмостке прах будет попадать на загородный дом, смешавшись с брызгами капель. Естественно, ежели Вы планируете нередко чистить отмостку и цоколь, можно позволить себе светлую облицовку, только кому нужны эти лишние бремя? Некоторые застройщики борются с грязью способом нанесения для цоколь особенных пропиток, скажем, таких как Церезит СТ17. Они наращивают гидростойкость материалов, а с пылью и грязью, к огорчению, никак не управляются. Так что лучше слету исполнять цоколь немарким, чем заглядеться, как на нем скапливается прах, образуются потеки и т.д.
Гидроизоляция цоколя
Гидроизоляция цоколя
Немаловажную занятие в строительстве цоколя играет гидроизоляция. Даже более влагостойкие облицовочные материалы никак не смогут полностью защитить его через попадания воды, ведь непринципиально какая облицовка имеет швы, которые поодаль не герметичные. Цементно-песчаный раствор впитывает воду, а перед воздействием минусовой температуры она расширяется и разрушает вещество. Вода может проникнуть в течение внутреннюю кладку, подняться ввысь к стенам, в конечном итоге чего основание дома будет замокать, деформироваться, в поверхности будут проступать потеки.
Дабы лучше понять, в каких местах должен делать гидроизоляцию, нужно ориентироваться, откуда же может быть влага? 1-ый происхождение – осадки в виде снега и дождя, отсюда но и сугробы с лужами. 2-ой родник – грунтовые воды. При неглубоком залегании вода может просочиться в основание и по нему подняться к цоколю, а дальше и к стенам дома. Кирпичи и блоки фундамента, цоколя и стен отличный впитывают воду, что позволяет ей взвиваться и распространяться по всему их объему.
дабы защитить цоколь от осадков, стопроцентно довольно подобрать прочные и влагостойкие облицовочные материалы, скажем, гранит, кирпич фагот разве клинкерам М350. Для защиты с грунтовых вод обязательно надо делать горизонтальные гидроизоляционные слои.
Горизонтальная гидроизоляция цоколя
1-ый гидроизоляционный разряд, состоящий из 2-ух слоев рубероида иначе 1-го слоя акваизола, делается для высоте малость выше отмостки (70-150 мм через поверхности покрытия). Этот разряд можно и не делать, потому сколько он предназначен для построек, которые употребляются в агрессивных аспектах с завышенной влажностью.
2-ой гидроизоляционный разряд нужно делать всегда. Он настилается до верхней части цоколя и одинаковый, как и 1-ый слой, делается с 2-ух слоев рубероида сиречь 1-го слоя акваизола. Сей слой, находясь на стыке цоколя и стен, предутверждает попадание воды для кладку стен, если недуманно-негаданно цоколь впитал ее около осадках или из фундамента около отсутствии первого слоя.
присутствие высоком уровне залегания грунтовых вод отнюдь не считая горизонтальной гидроизоляции употребляется к тому а вертикальная. Она представляет собой оклеивание сиречь обмазывание особенными составами внутренней вертикальной поверхности цоколя, которая контактирует прямо с грунтом. Делается такая гидроизоляция промежуток времени от времени.
Карниз цоколя, во вкусе защита от намокания
Карниз цоколя, как защита от намокания
Никак не считая природных обстоятельств, влияющих для замокание цоколя, есть и другие, а конкретно это конструктивные особенности. Зачастую застройщики хотят сделать фасад дома более огромным и красивым, никак не обращая внимание на то, какие последствия могут потянуть после собой те или другие конструктивные элементы. Рассмотрим нераздельно из таких частей – карниз до цоколю. Делается он практически всякий раз, очерчивая границу меж стеной и цоколем. в видах его производства нужно выбирать очень крепкий и влагостойкий вещь – обычно это фигурный кирпич, что укладывают на ребро.
Рассмотрим образчик, который иллюстрирует воздействие карниза для замокание цоколя. Для карниза, как будто и для цоколя, употребляется кирпич фагот, лишь фигурный – со скошенным углом, уложенный для ребро. Сверху по карнизу инсталлируются пилястры, которые с-за скошенного угла задвигаются вовнутрь около на 60 мм. по пилястрами на карниз укладывается стеновая кладка, другими словами она одинаковый двигается вовнутрь на 60 мм. Таким образом, выходит, который стены заглублены относительно цоколя для 120 мм. Визуально такое приговор смотрится очень отлично, создавая обширный эффект, но довольно большие выступы накапливают в себе воду в течение время дождя, которая отнюдь не вытекает наружу, а впитывается в швы кладки, и проступая в виде потеков для лицевой кладке цоколя. Зимой выступы покрываются снегом, кто позднее, опять-таки тает, приводя к замоканию. Перепады температур расширяют воду, которая деформирует вещь. Одним словом, такой цоколь хоть и красивый, но не долгий.
Как сделать карниз правильно?
Как сделать карниз правильно?
на начала нужно уменьшить однако возможные выступы, на которых может скапливаться влага. Их размер не должна превосходить 40-60 мм. Выступающие части карниза должны крыться сделаны из фигурного кирпича с круглым иначе скошенным углом, чтобы вода, попавшая в выступ, слету из него вытекала, никак не застаиваясь. Для надежности вид карниза можно обработать водоотталкивающей пропиткой церезит СТ17 то есть аналогичным средством. Правда, пропитка имеет назначенный срок деяния, а под воздействием ветра и осадков может потерять приманка защитные свойства, так сколько надеется только на нее никак не стоит.
Многие застройщики, в особенности владельцы магазинов, предпочитают облицовывать цоколь плиткой разве плиточными материалами (доломитом, песчаником и т.д.). Предполагать слету, делать этого отнюдь не нужно, если Вы отнюдь не планируете каждые 5 лет поменять «лицо» цоколя. Никакие предварительные подготовки базы в виде грунтовки то есть сетки, также клеящие смеси никак не смогут защитить плитку через быстрого разрушения и осыпания. В качестве подтверждения дозволительно присмотреться к многочисленным примерам, которых прорва в любом городе. Повторимся, который это касается обычно отнюдь не жилых домов, а непосредственно помещений магазинов сиречь организаций – почему-то прямо на их фасада красуется плитка.
Почему а плитку продолжают использовать, несмотря в ее недолговечность? На самом деле облицовка плиткой одинаковый может служить более 5 лет, а для этого нужно правильно исполнять ряд аспект при ее монтаже:
цоколь обязан иметь 100%-ю защиту через воды в виде правильно уложенной гидроизоляции;
вещество для цоколя (бетон либо кирпич) должен быть правильно подобранным;
четкое соблюдение технологии укладки плитки, заделки швов.
мотив разрушения плиточной облицовки – замокание цоколя. В теплых странах, где не имеется зимы, а дожди – уникальность, такая облицовка может продолжаться долгие годы. В нашем а климате нужно позаботиться о книга, чтобы полностью перекрыть доступ воды к цоколю.
вроде сделать цоколь дома крепким? строение ж/б пояса
Как сделать цоколь дома крепким? Устройство ж/б пояса
И очередной принципиальный момент относительно цоколя, а точнее относительно его несущей способности. для он был более крепким, нуждаться сделать ж/б пояс по его периметру. Более ежедневный способ производства пояса – его заливка в зазор меж забутовочной кладкой, которая около всем этом играет занятие опалубки. Разработка производства следующая. К начала выкладывается лицевая кладка. Забутовочная кладка выкладывается, никак не доходя по высоте по лицевой на 3-4 ряда. Эта кладка довольно основой для ж/б пояса. 3-4 ряда внешний кладки будут играть занятие опалубки. С другой стороны опалубку не возбраняется сделать из забутовочного кирпича, уложенного в ребро, если позволяет толщина стены. на место кирпича можно использовать доской, который позволит получить более обширный пояс. Обычно свойства ж/б пояса составляют: до высоте 210-280 мм, до ширине 250 мм.
В полученную опалубку укладывается арматурная сетка с ребристых прутьев поперечником 10-12 мм. Сетка вяжется с 2-ух, реже 3-х прутьев. Меж собой они крепятся поперечной арматурой поперечником 6-8 мм в расстоянии около 230 мм ( для поместились в опалубку). Расстояние меж поперечными прутьями – 0,3-0,4 м. В конечном итоге должна получиться сетка, сообразно виду напоминающая стремянку ( коли она изготавливалась из 2-ух прутьев).
Сетка укладывается в опалубку, делая упор в сколы кирпича, чтобы отдаление от нее до дна опалубки было приблизительно 5 см. Это необходимо исполнять, чтобы при заливке бетона сетка весь погрузилась в бетонную смесь, отнюдь не выглядывая наружу.
Кроме в опалубку с уложенной в нее сетью заливается бетон. на производства бетона смешивается цемент марки 400, пыль и щебень в пропорциях 1:2: (4-5).
присутствие необходимости ж/б пояс можно точный усилить, заменив арматурную сетку арматурным каркасом (две сетки, расположенные начальство и внизу пояса), увеличив число жил арматуры или их поперечник, использовав более высшую марку бетона, заменив щебень с известняка щебнем из гранита.
В конечном итоге снаружи выходит кладка, выполненная с лицевого кирпича, а за ней до всему периметру постройки ж/б пояс, залитый поверх забутовочной кладки. Такой пояс позволяет равномерно распределить нагрузку в цоколь от вышестоящих конструкций, и воспринимает на себя боковую нагрузку с морозного пучения грунта.
Следовательно, подведем итоги. Чтобы цоколь дома, по образу его база и опора, был крепким и длительным, нуждаться придерживаться обыденных правил:
удаляться выступов в виде карнизов сиречь других строй частей – она хотя и украшают фасад, но могут стоить предпосылкой замокания цоколя. под стать, кандидатурой выступающего цоколя может останавливаться цоколь заглубленный – он тожественный отлично смотрится со стороны, придавая дому дополнительный величина. При заглубленном цоколе стены горсточка нависают над ним, точный защищая его от дождей. Никак не считая того, стены такого цоколя горсть уже, что позволит к тому но сберечь на стройматериалах;
высоту цоколя подбирать малой. Если нет такой необходимости, отнюдь не нужно цоколь делать вконец высоким – это неоправданная расход времени и средств при строительстве, а в процессе эксплуатации дома придется не покла-дая рук бегать по ступенькам отдельный раз, когда нужно войти/ нет. Оптимальный вариант – высота цоколя в 450 мм (3 ступени для крыльце). Ниже тоже чинить не надо, чтобы зимой высота снежных сугробов не доставал перед стен;
материалы в угоду кому строительства и облицовки цоколя баллотировать с учетом аспект, в каких они будут быть. Материалы должны быть крепкими и отнюдь не должны пропускать воду. Оптимальный разновидность по соотношению цены и характеристики – кислотоупорный кирпич;
раствор ради кладки цоколя лучше выбрать более высокой марки. в видах его производства смешивается погода цемента М400 и 2,5 ведра песка. Раствор получится недешевый, а при низком цоколе это никак не большая переплата;
швы расшить полукруглой расшивкой;
конструкцию цоколя усилить армированным ж/б поясом, залитым сообразно верхнему краю по периметру дома. В качестве арматуры выбираются прутья поперечником 10 мм, связанные в сетку (каркас употребляется эпоха от времени). Заливка пояса сообразно затратам малость превосходит кирпичную кладку, однако полезности от него намного больше. Равномерно распределенная нагрузка с конструкций дома по всей длине периметра, да защита от напряжений около пучении грунта – главные плюсы пояса. в видах укрепления цоколя можно и уложить арматурную сетку в швы меж кирпичами да, чтобы над ней было кроме как минимум два ряда. Обстановка меж собой соединяется внахлест 0,2-0,3 м;
исполнять качественную гидроизоляцию, используя к надежности два горизонтальных слоя: небольшое число выше поверхности покрытия отмостки и до верхнему ряду цоколя. Гидроизоляционные слои настилаются с акваизола в один слой разве из рубероида в два слоя. В местах, где стены цоколя соприкасаются с грунтом, лучше покрыть их праймером (вертикальная гидроизоляция);
беря в течение внимание климатические условия наших широт, лучше слету отрешиться с облицовки цоколя плиткой и плиточными материалами, да различными штукатурками – все и прослужат они недолго.
Строительство цоколя. Видео